Blog Notre Japon

Notre Japon, le livre

2010-07-15T22:13:00.007+09:00

Notre Japon, le livre

(Note de Delph)

Comme nous l'avions fait avec Notre Corée, Notre Japon est (enfin) devenu un livre ! Près de 160 pages d'anecdotes et de photos...
Vous pouvez feuilleter ci-dessous les vingt premières pages (ou relire ce blog depuis le début !)

Notre Japon by Delphine et Philippe POGGIANTI | Make Your Own Book

Notre Chine

2009-09-11T19:13:00.012+09:00

Notre Chine

Bonjour,

Si vous avez aimé Notre Japon, venez nous retrouver sur Notre Chine :
http://notrechine.uniterre.com

A bientôt !

Nouvel envol – Expats au Japon depuis 672 jours, expats en Chine depuis… aujourd’hui !

2009-08-02T22:16:00.005+09:00

Nouvel envol – Expats au Japon depuis 672 jours, expats en Chine depuis… aujourd’hui !

Un petit clin d’œil au 1er post de «Notre Corée» (www.notrecoree.blogspot.com) pour ce dernier post de « Notre Japon » : me voici de nouveau dans un salon d’aéroport, celui de Narita cette fois, pour prendre un nouvel envol vers Shanghai.

Je viens de rendre avec un petit pincement au cœur mon « alien registration card », le sésame qui faisait de nous des résidents au Japon (avec même une file spéciale si pratique à l’arrivée à Narita quand nous rentrions de voyage).

J’ai passé hier une délicieuse dernière journée à Tokyo. Beau temps alors que de la pluie était annoncée, et loin de la chaleur étouffante habituelle de l’été tokyoïte. Balade classique à Jingumae et autour d’Omotesando pour montrer à Stephanie, une amie américaine vivant à Séoul, les beautés et délices du quartier : le resto « Kurkku Kitchen », ses légumes croquants et sa viande grillée à point ; Design Festa et ses jeunes créateurs ré-imaginant le lieu au gré de leurs envies ; un macaron de Pierre Hermé à se damner (cassis et violette cette fois, incroyable de légèreté et de finesse) ; les estampes d’époque de Hokusai et Hiroshige au deuxième étage de l’Oriental Bazar.

La soirée n’est pas en reste quand Grégoire nous rejoint : à Ebisu, nous tombons sur un des matsuri bon enfant dont chaque quartier de Tokyo a le secret et nous regardons trois générations esquisser des pas de danse tous en rythme autour de l’estrade centrale où se dressent les taiko ; une excellente izakaya de poissons « Yekku Taiya » avec, entre autres, des noix de saint-jacques sauce au beurre inoubliables ; et pendant que les ouvriers démontent déjà l’estrade du matsuri, un dernier cocktail au champagne sous les têtes de daim au « Piano » de Shibuya, déjà décrit il y a quelques posts.

Bref, un condensé de vie tokyoïte, sans se forcer, sans s’essouffler. Juste une des villes les plus vivantes et les plus variées au monde. Juste de très très beaux souvenirs quand l’avion décollera tout à l’heure et que je prendrai la mesure de ce nouvel envol vers « Notre Chine ».

Japon, je t’aime un peu, beaucoup, passionnément… A suivre – Expats au Japon depuis 670 jours

2009-07-31T22:07:00.002+09:00

Japon, je t’aime un peu, beaucoup, passionnément… A suivre

« Sooo, so, so, so, so » disait souvent un de mes collègues japonais lorsqu’il comprenait enfin là où mon esprit tortueux (lire « non japonais ») voulait en venir.
En plus d’un magnifique souvenir de boulot, maintes fois imité, jamais égalé, cette expression résume bien l’étonnement qu’on a pu lire chez certains de nos lecteurs des deux articles précédents : « ah bon ! Alors comme ça, vous partez du Japon. Déjà ! ».

Eh, oui ! A notre grand dam, c’est déjà l’heure de boucler les valises. Techniquement, c’est déjà fait : soirée de départ, nommée ici « sayonara party » ou simplement « sayo », et repeinte en « soirée jaune » par nos soins il y a deux mois ; quelques vieux meubles, appareils électriques, mobiles et transfos ventilés à travers la communauté française ; déménageurs emballant le reste avec tout le soin auquel s’attendre venant des Japonais (et de la boîte de Sandra !) il y a un mois ; vacances un peu agitées à Paris pour vendre l’appart’ entre autres ; week-end de wakeboard à Singapour avec Denis et Jérôme après une semaine de formation très intense… et me voilà tout seul à Tokyo dans un hôtel, comme j’ai débuté en septembre 2007 lorsque je clamais haut et fort que je ne « savais rien » du Japon (cf. le 1er post de ce blog).

Ce rien n’a pas beaucoup changé ! Ces presque deux années ont passé trop vite, un kaléidoscope d’images et de sensations se bouscule dans nos têtes, mais toujours pas d’exégèse de la psyché nippone, toujours pas de maîtrise des règles mystérieuses du go, du sumo ou de l’ikebana. En revanche, que de plaisirs, de rencontres, de saveurs, de promenades délicieuses !

Tenez : un éventail pour homme, délicatement ornementé, adroitement ouvert puis refermé durant une réunion au sommet, ça c’est un geste qui m’a beaucoup marqué, ce mélange de distinction, de distance légère et de raffinement.

Ou bien le ciel bleu et pur de l’hiver tokyoïte, quand on longe les anciennes douves du palais impérial (Sotobori-dori) pour aller à la gare d’Iidabashi en guettant les boutons de cerisier qui n’arriveront qu’au début du printemps.

Un torii rouge à Shimoda planté sur un roc face à la mer, annonçant un sanctuaire aux alentours, ou son formidable grand frère de Miyajima baignant ses piliers noirs à marée haute, ou encore la forêt de torii orange alignés sur l’extraordinaire « colline aux renards » de Kyoto.

La fulgurance de la ballade de Narayama ou de Zatoishi (celui de Kitano), le lyrisme de Yoshikawa racontant la vie de Musashi ou la mélancolie de Murakami, on pourrait continuer à enfiler les perles de l’univers nippon.

Un dernier manga, offert par Vincent et Sylvie, pour se souvenir de tous les plaisirs gustatifs de Tokyo et du Japon : « Le gourmet solitaire » de Jirô Taniguchi, celui du Sommet des dieux (traduit et publié en France chez Casterman). Le héros se balade tranquillement à travers les quartiers de Tokyo, d’Osaka ou d’ailleurs et déguste ses udon, son katsukare ou son tonkatsu comme autant de madeleines. Un détail important ouvre le dernier chapitre, un nouvel angle de la sociologie japonaise que j’ignorais : « La nourriture au Japon se range en deux catégories : celle que l’on prend pour se restaurer, et celle que l’on prend pour accompagner l’alcool. Plus précisément, sans riz, les mets s’articulent autour de l’alcool qu’on boit en grignotant. Un gourmet qui ne boit pas d’alcool est un loup solitaire. »

Il faudra revenir au Japon, relire le Japon, repasser aux mêmes endroits comme le héros pour vérifier si « Chez Tomo », le Gompachi ou le barbecue coréen Jyu-Bei de Gotanda existent toujours, ré-apprendre le Japon (et le japonais), bref il faudra ressentir le Japon.

Encore et encore.
A suivre, donc…

Japon, je t’aime un peu, beaucoup, passionnément… suite – Expats au Japon depuis 635 jours

2009-06-26T10:38:00.015+09:00

Japon, je t’aime un peu, beaucoup, passionnément… suite

(Note de Delph)

Les fontaines en bambous et les ombrelles rouges que je ne me lasse jamais de photographier.

Les bentos, les sushis à emporter et autres onigiris, si faciles à trouver et si pratiques pour improviser un pique-nique.

Les ruelles de la "Kagu" (quartier Kagurazaka), semées de boutiques traditionnelles, bordées de plantes en pots que personne ne songerait à voler. Ruelles à dévaler à vélo dans le calme du matin, ou à arpenter dans la foule de l'après-midi pour faire son marché chez les petits commerçants.

Les autoroutes ("chuto") surélevées en ville, les enseignes d'Akihabara, la ligne Yurikamone pour aller à Odaïba. Futuriste et fascinant.

La fiabilité des Japonais qui arrivent toujours à l'heure exacte à un rendez-vous, qui répondent dans les cinq minutes à mes mails pour confirmer qu'ils l'ont bien reçu, qu'ils vont s'en occuper... et qui s'en occupent bien sûr.

Les toilettes publiques propres. Avec du papier. Partout.

Japon, je t’aime un peu, beaucoup, passionnément… premier jet – Expats au Japon depuis 631 jours

2009-06-22T20:42:00.009+09:00

Japon, je t’aime un peu, beaucoup, passionnément… premier jet

Les ruelles quasi-piétonnes de Jingumae, ses coiffeurs branchouilles, ses galeries d’art contemporain, ses magasins de fringues pointus (pour homme, pour femme ou pour chien), à deux pas de l’effervescence commerciale d’Omotesando.

La « soirée parfaite » à Shibuya, en commençant par « Izakaya-ism », également appelé le resto à petite porte (1 mètre 20 sous linteau) avec son maquereau grillé au chalumeau ; et en poursuivant avec un cocktail au « Piano », le plus kitsch des minuscules bars de poche du « Golden Gai » de Shibuya, avec tentures rouges, lustres au plafond et têtes de daims le tout sur deux étages de six à huit mètres carrés chacun maximum.

Quelques restos étoilés mêlant le meilleur de la cuisine française à l’imagination des chefs japonais, comme « Chez Tomo » ou « Les créations de Narisawa ».

L’incontournable tournoi de sumo, commenté à la radio en anglais par les Thierry Roland et Jean-Michel Larqué locaux, suivi du non moins incontournable « dîner de sumo » chez l’ancien lutteur Kirishima, avec un énorme « nabe », sorte de potée spéciale anti-régime. Sur le même thème, la démonstration annuelle des lutteurs, des aspirants ou plus connus, en plein air au sanctuaire Yasukuni, et dans une atmosphère très détendue.

L’expression incontournable et aiguë : « Kawaiiiii !! »
(prononcer ka-ouaille-iiiii)

L’empressement poli dans un magasin, dans une banque (!), au bureau : une course à petits pas, comme un marathon au ralenti, pour montrer que le client c’est bien nous !

La nourriture « kaiseki » dans les ryokans et autres hôtels traditionnels, servie dans de splendides vaisselles toutes différentes, chaque plat de service harmonisé avec la couleur et la texture des ingrédients présentés.

Les « onsen » les plus beaux du Japon, de Beppu à Shimoda, de Dogo Onsen à Sahoro, tous différents, tous semblables dans leurs rituels immuables : l’énergique douche et savonnage qui précède le bain, la micro-serviette qu’on pose sur la tête quand on glisse le corps dans le bassin brûlant (en ne troublant pas plus l’eau que ne le ferait un pétale de cerisier s’y déposant), le calme et la sérénité à travers la vapeur.

La suite dans une semaine. N’hésitez pas à laisser vos bons (et mauvais) souvenirs, vos anecdotes et vos aventures, nous les reprendrons avec plaisir dans le deuxième post.

La voie des fleurs - Expats au Japon depuis 615 jours

2009-06-08T17:02:00.008+09:00

La voie des fleurs

(note de Delph)

L'Ikebana est aussi appelé "Kado", la voie des fleurs. A Tokyo on peut admirer en ce moment une superbe exposition* organisée par l'école Sogetsu. Cette école fondée en 1930 prône une plus grande liberté et l'usage de matériaux innovants par rapport aux autres écoles. Et en effet, avec cette exposition, on est bien plus proche de l'art contemporain que du bouquet de fleurs !

*Jusqu'au 11 juin 2009 au 11ème étage du magasin Takashiyama à Shinjuku

La place du chef - Expats au Japon depuis 612 jours

2009-06-03T18:52:00.005+09:00

La place du chef
(Note de Delph)

Voici un article très instructif trouvé récemment dans le magazine Metropolis. Je ne rentre plus un ascenseur sans y penser !

Je résume pour les non anglophones :

Au Japon, il est important de d'utiliser la place du chef ("kamiza") ou la place du grouillot ("shimoza"), selon votre grade dans l'entreprise et celui des collègues avec qui vous vous trouvez.

Dans un ascenseur : le grouillot à côté des boutons (logique) et le chef à l'angle opposé. Le grouillot doit laisser entrer le chef, saluer et se placer à côté de la porte.

Dans une réunion : le grouillot près de la porte, le chef le plus loin possible. Le fauteuil pour le chef, les canapés pour les grouillots.

Dans un taxi : le chef se place à l'arrière, derrière le chauffeur. Si un passager doit monter à l'avant, on y mettra le plus grouillot des grouillots.

Dans le train ou l'ascenseur : le chef est théoriquement à côté de la fenêtre, sauf si le chef préfère l'allée !

Et vous, vous vous placez où en entrant dans un ascenseur ?

Le sumo dans tous ses états – Expats au Japon depuis 596 jours

2009-05-18T15:23:00.017+09:00

Le sumo dans tous ses états

On attaque aujourd’hui la deuxième semaine décisive du troisième tournoi de sumo de l’année à Tokyo. Pas d’éliminations comme à Roland-Garros, mais les vaincus roulent sur la poussière du « dohyô » comme les champions en raquette sur la terre rouge de la Porte d’Auteuil. On peut suivre les scores sur le très complet site français du sumo sumofr.net, et regarder les champions s’affronter tous les jours de la quinzaine de 16 à 18 heures, heure du Japon, sur la NHK.

Avant cela, Delphine a eu la chance d’assister en mars à un entraînement quotidien d’une « heya », beaucoup mieux traduit par « confrérie » dans le bouquin ci-dessous que par l’anglais stable (écurie). Les champions et aspirants mêlent leurs corps et leurs sueurs dans des exercices d’assouplissement, d’affrontement, de concentration. Extrêmement contraignant, cet entraînement commence à l’aube pour les novices et aspirants, un peu plus tard pour les plus forts.

Des rumeurs de brimades parfois très violentes alimentent la chronique et détériorent l’image du sumo au Japon comme le sport le plus noble, né de rites religieux ou funéraires du début de notre ère. Le site « Aujourd’hui le Japon » cite l’interview d’un des deux plus grands lutteurs du Japon : « "Certaines séances de tabassage pouvaient durer jusqu'à 45 minutes, a-t-il assuré lors d'une conférence de presse. Les vingt premières minutes sont incroyablement douloureuses, mais après (...), même si vous continuez à être frappé, vous sentez moins la douleur", a-t-il raconté, choisissant ses mots avec précaution. "Bien sûr, je pleurais. Et quand mon aîné me disait ‘C'est pour ton bien’, je pleurais encore plus", a confié Hakuho ("le grand oiseau blanc"), l'un des deux yokozuna ("champion suprême") actuellement en activité au Japon, le grade le plus élevé de la stricte hiérarchie du sumo. »

Pour une plongée encore plus profonde et intime, il faut absolument lire l’excellente autobiographie de l’ancien lutteur Kazuhiro Kirishima, « Mémoires d’un lutteur de sumô », disponible dans la traduction de Liliane Fujimori chez Picquier Poche. Au-delà des entraînements harassants et des tournois à répétition, on retient l’incroyable combat permanent de cet homme musculeux mais « à l’estomac trop petit » pour… grossir. Un gavage scientifiquement organisé par celle qui deviendra sa femme est le seul moyen pour lui faire passer la barre des cent-dix kilos, ce qui lui permettra de passer dans la catégorie des ôzeki (« grand champion »). Sa technique fait merveille lorsqu’il ne se fait pas projeter comme une plume par les montagnes de deux cents kilos et plus (il n’y a pas de catégories de poids au sumo) ; ses combats dans les années 1990 contre le monstre hawaïen de 260 kilos Konishiki restent paraît-il dans la mémoire collective des Japonais. Il y a un an, nous avions eu la chance de rencontrer cet ancien maître du sumo habile et agile dans le restaurant que sa famille a ouvert près de la confrérie qu’il dirige désormais : son poids redevenu presque normal, il émanait de lui une noblesse et une sagesse qui forçaient l’admiration.

Enfin, pour voir les beaux bébés s’ébattre devant nous de manière beaucoup plus relaxe et nonchalante, il ne faut surtout pas rater la démonstration annuelle dans le sanctuaire Yasukuni au moment du « hanami », la floraison des cerisiers. Cette année, c’était magique : cette exhibition bon enfant en plein air s’est déroulée le premier vrai jour de chaleur de l’année, avec une jolie brise qui faisait voleter une pluie de pétales de fleurs de cerisier comme autant de flocons d’un rose laiteux. Les colosses se laissaient nonchalamment peigner le chignon par leurs coiffeurs attitrés, retiraient une boisson au distributeur, se laissaient photographier en souriant, avant de combattre pour le plaisir des classes d’écoliers et des femmes d’expat regroupés autour du cercle magique du dohyô.

Allez, bonne chance à Asashoryu et Hakuho, les deux mongols, à Kotooshu, mon chouchou bulgare, et aux autres ! Que le meilleur gagne, sans rumeurs de matches truqués, pour que le sumo reste un des plus beaux symboles du Japon.

L’empire des vieux – Faire du cinéma, c’est revivre – Expats au Japon depuis 595 jours

2009-05-17T14:01:00.007+09:00

L’empire des vieux – Faire du cinéma, c’est revivre

Une fois n’est pas coutume, pour traiter d’un vrai sujet de société, autant se référer aux… vrais journalistes. Les articles de « Courrier International » nous emballent quasiment chaque semaine ; ils nous rendent plus intelligents, plus ouverts sur le monde, plus tolérants, en reprenant les meilleurs articles, photos, dessins de presse des journaux du monde entier et en les traduisant en français. Inutile de broder sur un thème qu’ils ont creusé à fond, autant juste les citer.

Dossier Japon dans le n° 964 du 23 avril : « L’empire des vieux ».

Extrait du premier article, « le jour où notre pays sombrera », traduit du « Nihon Keizai Shimbun » de Tokyo :

« Nous sommes en 2042. Le Japon compte 38,6 millions d’individus de plus de 64 ans, un record jamais atteint. Alors que la population globale n’est plus que d’à peine 100 millions d’habitants, soit 24 millions de moins qu’en 2009, le nombre de personnes âgées a augmenté de 10 millions. […] En raison de la faible natalité japonaise, le vieillissement de la population, sans égal dans le monde, pèse de plus en plus sur les jeunes. Le Japon ressemble à un bateau à la dérive. La croissance économique, qui jadis propulsait le pays, lui fait aujourd’hui défaut. Il manque de travailleurs et se retrouve à court de carburant, autrement dit de ressources financières. »

Mais l’intérêt des dossiers de « Courrier » tient dans la variété des angles abordés. Après l’introduction ci-dessus, ils zooment sur deux conséquences du problème.

L’un est surprenant et désolant : « Sur fond de délitement des liens sociaux, les personnes âgées commettent des délits pour échapper à un quotidien de plus en plus difficile. […] Quelque 70% des personnes âgées remises en liberté après avoir purgé leur peine retournent en prison au plus tard cinq ans après leur sortie [pour certains, la prison représente la garantie d’un repas et d’un logement] » (Tokyo Shimbun).

Le dernier angle du dossier est également surprenant, mais d’un enthousiasme communicatif, traduit de l’Asahi Shimbun de Tokyo. « En réalisant leurs propres comédies musicales, les habitants d’une commune de Hokkaido ont retrouvé le moral et la santé. […] Ko a joué le rôle d’un chef de bande de motards s’opposant à la fusion de sa commune avec l’agglomération voisine dans Ii jijii raidâ [Le gentil papy motard, un jeu de mot faisant référence au film américain Easy Rider], sorti en 2008. Au début, son médecin le lui avait fortement déconseillé. Mais avec le consentement de sa famille, il s’est fait opérer afin de se débarrasser de son lumbago chronique. Il est remonté sur une moto pour la première fois depuis quarante ans. Parfois, il ne parvenait plus à dire ses dialogues, gêné par son dentier. […] Le premier film, tourné en 2003, Tambo-de myujikaru [Comédie musicale dans les rizières], réunissait 125 habitants. Le tournage commençait chaque matin par la prise de la tension de chacun de ses participants. « Ta tension est plus élevée que d’habitude. As-tu pris des médicaments ? Quoi, tu es nerveux avant le tournage ? A ton âge… ». […] L’aventure des personnes âgées de Mukawa est appréciée dans la mesure où elle contribue à réactiver la région et constitue un bon exemple de motivation pour les seniors. […] Voilà bientôt un an que la troisième comédie musicale est achevée. « Alors, la quatrième, c’est pour quand ? Si tu tardes trop, nous deviendrons tous complètement gâteux ! Et alors il sera trop tard ! » dit-on [au scénariste de 65 ans] chaque fois qu’il rencontre un acteur dans la rue. »

Naoshima, l’île ivre d’art – Expats au Japon depuis 579 jours

2009-05-01T12:03:00.008+09:00

Naoshima, l’île ivre d’art

L’expression « un musée à ciel ouvert » semble avoir été créée pour elle.

Elle, c’est Naoshima, un confetti de quelques kilomètres de tour, perdu dans la « mer intérieure » entre Shikoku, auquel elle est rattachée administrativement, et Honshu dont elle n’est séparée que par vingt minutes de ferry. A huit cents kilomètres de Tokyo, rien ne la destinait à devenir un centre d’art contemporain majeur. Il faudrait revenir sur cette incroyable capacité des mécènes japonais, publics ou privés, à avoir su créer des lieux artistiques de premier plan à l’extérieur des villes principales : on se souvient du musée en plein air de Hakone, et on visitera dans quelques jours l’Ohama Art Museum à Kurashiki. A Naoshima, c’est par la grâce de la société de publication Fukutake, maintenant nommée Benesse (bien-être) Corporation, que sont sortis de nulle part deux musées et un projet d’art contemporain alliant préservation du patrimoine et créations pointues dans un cadre naturel et sociologique préservé.

On commence par le plus audacieux : le Chichu Art Museum, une architecture en béton de Tadao Ando totalement intégrée dans une colline (on pense au fabuleux hôtel de Michel Bras à Laguiole). Dans son dédale de couloirs sombres et de puits de lumière géométriques, il abrite en tout et pour tout huit œuvres centrées justement sur la lumière. On frôle parfois le pignolage avec des employés vêtus d’un blanc clinique qui font attendre puis se déchausser les pauvres visiteurs avant qu’ils puissent admirer quatre des célèbres « Nymphéas » de Claude Monet ; ou encore une des trois installations de James Turrell qui est simplement une ouverture verticale vers… le ciel ! Moi qui d’habitude me laisse facilement emporter par l’art contemporain, je préfère me réserver pour… le musée principal de la « Benesse House ». Là, le design architectural moins radical du même Tadao Ando fait merveille avec ses éclairages naturels et ses vues sur la mer. Là, les chefs d’œuvre sont exposés plus simplement et dégagent pourtant la même force d’émotion : un « dripping » de Pollock, une « Vénus bleue » dYves Klein, une fourmilière géante forée dans une collection de drapeaux du monde de Yukinori Yanagi, des cercles mystiques de pierre, de bois flotté ou de boue de Richard Long… Sur la plage, une énorme citrouille jaune striée de pois noirs de Yayoi Kusama. Superbe.

Et le plus original reste à venir : dans le village de pêcheur voisin, nos mécènes ont poussé l’aventure artistique jusqu’à demander à la population de participer à leur plus belle idée, le « Art House Project ». Soient cinq ou six maisons traditionnelles rénovées, qui abritent désormais des installations contemporaines : le charmant Japonais qui vous poinçonne le ticket n’est autre que l’ancien occupant des lieux ; un peu plus loin, sa voisine a participé à l’une des œuvres de Tatsuo Miyajima en bricolant au tournevis le rythme auquel s’égrènent des chiffres lumineux plongés dans un bassin au centre de l’ancien plancher de la maison Kadoya (notre préférée) ; ailleurs, une statue de la Liberté en albâtre semble vouloir sortir du toit de la maison Haisha (par Shinro Ohtake), telle une Alice trop vite montée en graine.

En fait, c’est bien cela : nous sommes passés de l’autre côté du miroir le temps de cette journée ensoleillée au pays des merveilles contemporaines. Le ferry du retour nous offre le passage inverse, en émergeant en douceur de ce rêve éveillé.

Photo du Chichu Museum : Telstar Logistics sur Flickr

Miyajima, mon amour – Expats au Japon depuis 575 jours

2009-04-27T16:25:00.012+09:00

Miyajima, mon amour

Début de notre semaine de vacances de printemps au Japon : les azalées et les glycines sont encore en fleur, le temps est frais mais se fixe au beau, la « golden week » des Japonais ne commence que dans quelques jours, bref il faut en profiter !

Destination la côte sud de l’île principale de Honshu et la côte nord de sa petite voisine Shikoku.

Départ d’Hiroshima, où nous nous rejoignons, moi depuis Taipei où j’étais pour le boulot, Delphine et les enfants depuis Tokyo où les vacances de Pâques viennent de commencer.

Le musée consacré à la bombe atomique est assez éprouvant pour les plus jeunes, mais c’est un passage obligé et édifiant du même calibre que celui de Nagasaki ou que le manga « Gen d’Hiroshima ». Le dôme du seul édifice resté debout sous la bombe déploie son squelette de ferraille comme un défi aux générations futures : « plus jamais ça » ! Pour le reste, Hiroshima est une grande ville japonaise de plus d’un million d’habitants sans grand intérêt, exceptés les délicieux okonomiyaki à la sauce d’Hiroshima brune et sucrée : ne pas manquer le bâtiment Okonomi-mura qui regroupe plein de petits établissements familiaux servant exclusivement cette crêpe roborative sur plusieurs étages.

Puis nos pas nous mènent au ferry qui relie à la côte l’île de Miyajima. Et là, c’est l’enchantement ! Un petit coin de paradis sans voitures ou presque, juste quelques hôtels et minshuku (auberges) comme celle, charmante, où nous logeons : la « guest house Kikugawa ». Tout le monde vient pour admirer le sanctuaire shintô Itsukushima et son torii flottant. Nous le découvrons d’abord à marée basse, lorsque la base de ses six piliers orange s’enfonce dans le sable et que les Japonais en profitent pour ramasser des coques avec leurs petits râteaux. Nous y revenons après dîner, lorsque les touristes de la journée s’en sont allés, et que la marée est montée. Le spectacle est prenant : une douce lumière éclaire le large torii et le sanctuaire pelotonné au bas de la montagne, tous deux baignés de vaguelettes et bordés de lanternes. Après un calcul savant, nous nous apercevons que le sanctuaire flottera de nouveau sur les eaux demain matin, notamment les bâtiments les plus enchâssés au fond de la baie comme la sobre scène de théâtre nô et le pont au gros dos arrondi où seuls passaient les envoyés de l’empereur. Bref, à toute heure du jour ou de la nuit, on ne s’en lasse pas : arrivés par temps couvert, on saisit les gros nuages à contre-plongée sous le torii ; le lendemain par beau temps, les derniers feux du couchant jouent à cache-cache avec les piliers.

Entre-temps, une escapade en haut du mont Misen parmi les singes et les daims nous laissera quelques courbatures aux mollets suite à une bonne descente de six cents mètres. Mais les bols de udon (nouilles blanches) servis par le papy souriant dans la cahute du sommet valaient la balade. Nous aimons beaucoup aussi le temple bouddhiste Daishô-in, un des seuls que nous ayons vus au Japon avec des moulins à prière, et qui décline sur tous les modes les sept dieux de la bonne fortune : on ne connaît de nom qu’Ebisu, le dieu pêcheur et ses poissons, mais on s’amuse à reconnaître aussi la dame au shamisen, le samurai et le vieillard au crâne allongé.

Les otakus au taquet – Expats au Japon depuis 565 jours

2009-04-17T15:10:00.008+09:00

Les otakus au taquet

Six copains expats décident de s’encanailler un vendredi soir à Akihabara. Connu pour ses magasins high-tech, ce quartier est également la Mecque des marginaux amoureux de mangas, le temple des « otakus », ces jeunes adultes reclus dans leur passion et incapables de s’intégrer dans le moule si normatif de la société japonaise. Ces jeunes gens inadaptés ont besoin d’un peu de douceur dans ce monde de brutes. Pas assez extravertis pour rechercher l’âme sœur, ils préfèrent l’ersatz, le substitut à une petite amie inaccessible : on a alors inventé pour eux le « maid café ». Un cocon où les serveuses déguisées en personnages de leurs mangas préférés les accueillent d’un humble « bienvenue chez vous, maître ». Rien de bien tendancieux dans ces lieux, juste un peu de tendresse factice pour combler les soirées et les rêves vides des otakus.

Nos trois couples d’expats en goguette dégotent un maid café au nom de rêve : « Little Beauty Satanic Dining » (ou Little BSD). Et là, manque de bol ! Malgré le japonais développé de deux de nos amis, point de chaleureuse phrase d’accueil, pas de café servi à la petite cuillère par la serveuse. Vaguement habillées en Office Ladies (employées de bureau) au lieu des diablotins promis, elles nous donnent un ticket par conso qui permet de gagner le polaroïd de l’une d’entre elles, super. La déco est quelconque, l’ambiance est glauque, quelques cols blancs finissent la semaine en éclusant des bières, bref on se barre fissa.

Re-manque de bol, le second de notre liste, « Maid In Angels », repéré sur le Routard et sur Internet est fermé !

Un resto indien de quartier plus loin, nous voilà prêts à aller nous finir au champagne à la maison, lorsqu’une enseigne « Little PSX » clignote devant nous (nous ne saurons jamais ce que signifie PSX). Nous montons à l’étage pour découvrir enfin un endroit accueillant et cosy, avec parquet et tentures, où quelques charmantes soubrettes s’ébrouent en jouant aux fléchettes et en rigolant avec les habitués. Ceux-là ont tous les traits des otakus : visage d’ado attardé derrière de grosses lunettes, mini ordi portable posé sur le comptoir pour rester connecté ou pour jouer en ligne, sourire béat lorsque la serveuse vient régulièrement échanger quelques mots : ils sont à fond dans le concept ! Nom de code de notre serveuse : « Chocola », c’est innocent, sucré et bon pour le moral. Nos expats-otakus d’un soir sortent finalement la bouteille de champ’ ici-même et jouent aux fléchettes avec « Chocola ».

Note de Delph : Impossible de photographier les serveuses dans les maid cafés. Pour obtenir un polaroïd, il faut le gagner... en consommant !

La Ferrari des sushi – Expats au Japon depuis 561 jours

2009-04-13T10:36:00.008+09:00

La Ferrari des sushi

Loin des piles d’assiettes à cent soixante yens des kaiten sushi, les sushi-bars tournants de n’importe quel recoin de Tokyo, nous voici ce soir dans un lieu secret. Presque sacré. Un des fameux « sushi-bars » de Ginza pour amateurs éclairés, un de ceux qui ont obtenu la récompense suprême de recevoir les trois étoiles du guide Michelin de Tokyo. Nous allons découvrir l'un de ces établissements de poche au comptoir en bois Ikéa et aux toilettes sur le palier qui ont déclenché une polémique l’an dernier en étant projetés dans la catégorie des Michel Bras, Joël Robuchon et autres Alain Ducasse.

Le maître des sushi officie derrière son comptoir : il tranche le poisson, malaxe le riz, enveloppe le tout de feuilles d’algues craquantes. Il inspire le respect. Quelques bières et ume-shu (alcool de prune) plus tard, Eric, Eva, Cyrille, Elena, Delphine et moi poussons l’audace jusqu’à entamer la conversation ! Enfin plus exactement, nous ânonnons quelques mots sans suite, histoire de le faire rigoler, lui et les trois seuls autres clients japonais assis au comptoir avec nous. En fait, on essaie de lui traduire ce que le Michelin a publié comme étant la citation de maître Mizutani : « lorsque vous avez coupé des millions de poissons dans votre vie, vous finissez par savoir couper sans regarder. Mon couteau est l’extension de ma main, je sens le poisson au bout de mon doigt. Les poissons sont frais, cela est évident. Ce qui l’est moins, c’est de savoir choisir le poisson de telle baie, à telle semaine de tel mois. Car le poisson migre. Il est différent tous les jours. Je ne peux pas laisser ce travail à mes apprentis. Il faut des décennies d’expérience à voir, palper, caresser le poisson tous les jours. »

Effectivement, derrière le maître aux deux longs couteaux à la place des mains, l’apprenti ne moufte pas. Il tranche lui aussi les noix de Saint-Jacques, les crevettes avec leurs œufs à l’intérieur, les oursins délicats, mais il ne cause pas aux clients. Bizarrement, pas de saumon parmi la vingtaine de sushis et sashimis dont nous nous délecterons ce soir. En revanche, le thon est le poisson-roi : différentes parties de la bête nous sont proposées, des flancs (shutoro ?) doux et savoureux au ventre (o-toro) gras et fondant. Nous voici au point d’orgue du repas, au summum de la qualité trois étoiles. Normal : l’énorme bestiole de plusieurs centaines de kilos s’achète au marché de Tsukiji pour le prix d’une… Ferrari ! Les grossistes réserveront ensuite les parties les plus délicates des thons les plus beaux aux maîtres sushi de Ginza.

Il est vingt-et-une heures, nous remercions le sensei, nous avons la peau du ventre bien tendue et nos portefeuilles sont délestés de quelques billets.

Hanami, mon bel ami – Expats au Japon depuis 553 jours

2009-04-05T18:10:00.018+09:00

Hanami, mon bel ami

Carole avait déjà pris le plus joli titre : « Sakura, ouvre-toi », dans Tokyo petites annonces, alors il a fallu improviser.

Bravo, Carole, la petite fleur s’est enfin ouverte ! Elle était en retard cette année, changement climatique ou pas. Elle a éclos une semaine après la date annoncée par les prévisions météo les plus suivies du Japon, celles qui montrent la « ligne de floraison des cerisiers » remontant les trois mille kilomètres de l’archipel, depuis les Okinawa en mars jusqu’à Hokkaido fin avril ou début mai. On relira l’article de l’an dernier pour comprendre pourquoi un écart dans les prévisions met le bazar dans les réservations des emplacements aux bâches bleues pour les pique-niques entre collègues et amis.

Cette année, pour regarder les fleurs (hanami, donc), nous choisissons le canal – bétonné – qui s’étend de part et d’autre de la gare de Naka-Meguro, à l’ouest de Shibuya. Une balade de trois kilomètres sous les frondaisons ; les fleurs de cerisiers regroupées en petites boules, on croirait se promener sous de gros flocons suspendus dans le temps au-dessus de nos têtes. Le temps reprendra l’avantage la semaine prochaine : les pétales tomberont par milliers sur les promeneurs, et le canal se recouvrira d’une couche laiteuse.

Notre jeu préféré n’est pas seulement de déambuler tranquillement et de mitrailler les arbres et les fleurs, mais aussi de mitrailler les mitrailleurs : tous objectifs dehors, du téléphone mobile au gros zoom 300 mm, nos amis Japonais n’arrêtent pas. L’objectif n’est pas seulement de saisir la petite fleur, mais aussi tout ce qu’on mettre devant : le conjoint, les enfants, soi-même (en position acrobatique, même si les viseurs des téléphones mobiles facilitent l’auto-cadrage). N’oublions pas nos amis à quatre pattes, dressés pour poser comme des stars, gueule alanguie sur la tête de son pote, sur fond de printemps qui chante !

Ceux qui s’arrêtent, c’est qu’ils sont invités à se poser sous la voûte florale en longues tablées d’amis ou de collègues, bonne chère nippone ou occidentale, bière, vin et saké coulant à flot, visages rougeoyants et rires hauts. Une franche ambiance de kermesse débonnaire !

Et pour clore la journée, la « brigade des sakura » se déploie : une dizaine de messieurs d’un certain âge arborant un splendide blouson rose fluo aux armoiries de la fleur de cerisier. Sans en être certain, je pense que ce sont les nettoyeurs qui se préparent au dernier acte de cette journée de fête : débarrasser les bâches bleues des restes des pique-niques alcooliques, pour mieux recommencer demain.
Et puis, dans quelques jours : « Sakura, envole-toi »… jusqu’à l’an prochain.

Tentative de Lagarde et Michard nippon : Mishima et Fukazawa – Expats au Japon depuis 548 jours

2009-03-31T10:18:00.015+09:00

Tentative de Lagarde et Michard nippon : Mishima et Fukazawa

Bon anniversaire à Joshua, huit ans il y a deux semaines, et à Louise, douze ans aujourd’hui !
Quand vous serez en seconde ou en première, aurez-vous droit vous aussi aux Lagarde et Michard pour bûcher vos textes de français ? Ferez-vous avec Pascal « le pari que Dieu existe » ? Etudierez-vous l’amitié entre Montaigne et La Boétie et « que philosopher, c’est apprendre à mourir » ?

Quant à moi, j’ai révisé quelques grands classiques du Lagarde et Michard nippon.
Je n’ai pas totalement été touché par la grâce censée émaner des nouvelles de Yukio Mishima, le poète des adolescents aux désirs troubles, qui se donna la mort par seppuku (hara-kiri) habillé en tenue nationaliste en 1970. Dans la collection « Folio 2€ » ont été regroupées « Ken » et « Martyre ». Le style est impérial, avec des fulgurances et des raccourcis qui forcent l’admiration : « un pigeon tâché de sang, des rayons de soleil perçant la frondaison, du sang tombé sur les joues du vainqueur, l’indigo profond de la tenue de kendo, le lys flétri, tout cela s’était en effet combiné en autant d’embûches tendues devant lui ». Mais les sujets qui tournent autour de l’homosexualité refoulée qui rongeait l’auteur, le duvet qui naît sur les joues imberbes des étudiants, leurs jeux dangereux qui mènent au suicide ou au meurtre, sont un peu trop malsains pour moi.

En revanche, quel plaisir de se laisser emporter par une autre nouvelle majeure : « Narayama » (en japonais « Narayama bushikô ») de Shichirô Fukazawa. Bien sûr, le titre vous dit quelque chose : son adaptation cinématographique, « La ballade de Narayama » de Shohei Imamura, a été Palme d’Or à Cannes en 1983. La collection « L’imaginaire » chez Gallimard regroupe le bouquin et le DVD, mais j’écris ce billet avant de découvrir le film, pour coucher mes impressions littéraires sans biais cinématographique. Un sujet fort, qu’on ne dévoilera pas à ceux qui n’en ont pas entendu parler ; un style épuré, presqu’ascétique, ce qui va bien à la symbolique bouddhiste qui entoure l’histoire ; des personnages bouleversants de vérité et d’humanité, aussi cruelle soit elle : un court et puissant chef d’œuvre.

Les préface, notes de bas de page et postface du traducteur Bernard Franck (je me souviens avoir lu ses critiques littéraires dans le Nouvel Obs) sont du niveau du texte lui-même. Elles replacent dans son contexte l’idée force de Fukazawa : sous prétexte d’une étude sociologique hyperréaliste sur les chansons paysannes d’une contrée reculée (le titre original signifie « l’étude à propos des chansons de Narayama »), Franck rappelle que « ces traditions paraissent bien, en fin de compte, ne correspondre à rien qui soit historiquement saisissable dans le passé réel du Japon ». Une parabole sur l’homme plutôt, ou bien sur « le problème du fondement de nos propres valeurs ». Mais point de grands mots, ce qui m’avait donné l’idée de la référence au Lagarde et Michard, c’est également ce style truculent, terre-à-terre et souvent amusant, avec lequel Fukazawa invente les conversations de ses campagnards, dans un style qui rappelle les drôles et les donzelles du Dom Juan de Molière : « J’crois que Bonne-Maman a trente-trois dents. […] Hé ! C’est qu’tu dois point savoir compter plus loin que vingt-huit. Y en a sûrement davantage ! ». C’est en tout cas le choix du traducteur que d’appuyer sur ce style suranné : sa traduction datant de 1958, seulement quelques années après sa parution au Japon, on est loin du XVIIème siècle de Jean-Baptiste Poquelin. Un dernier exemple surprenant, mais finalement pas inapproprié, est de traduire le préfixe respectueux japonais « O » (comme dans « o-bento », « o-saké », etc.) par « Messire » lorsque les personnages font référence au riz blanc : la terre qu’ils cultivent est si peu fertile qu’ils ne peuvent se délecter de « Messire le riz blanc » qu’à l’occasion de la fête du village, du « Bon odori » qu’on célèbre toujours à Tokyo chaque été, et du fameux et mystérieux pèlerinage à Narayama.

Photo : http://www.fnac.com/

Une DS, oui, mais une DSi – Expats au Japon depuis 546 jours

2009-03-29T16:56:00.011+09:00

Une DS, oui, mais une DSi

Qui n’est pas venu au Japon en rêvant des gadgets les plus délirants ? Qui ne s’est pas promis d’acheter la dernière folie high-tech qui fait crac-boum-hue, et qui permet de frimer en rentrant en France en annonçant fiérotement qu’elle ne sortira ici que dans un an (et en s’énervant ensuite contre le manuel tout en japonais) ?

Alors, imaginez-vous : vivre à Tokyo ! A quelques encablures de la Mecque du high-tech, comment résister ?
A Akihabara, y a l’embarras du choix ! A la manière d’Alain Souchon dans « putain, ça penche », on peut égrener les marques japonaises jusqu’à en avoir le vertige, jusqu’à ce qu’ « on voie le vide à travers les planches » : Nikon, Canon, Sony, Nintendo, Casio, Toshiba, Yamaha, TDK, Mitsubishi, Fuji, Hitachi, Fujitsu, Olympus, Pentax, Pioneer, Akai, Denon, Epson, Panasonic, NEC... ; le nec plus ultra de l’ultra-technologique, je vous dis.

Alors, nous avons craqué nous aussi : un large écran plat Hitachi par ici, un PC Toshiba par là. Oh ! Rien de trop addictif. Juste un beau petit plaisir quand nous sommes enfin passés au réflex numérique il y a un mois, avec l’achat d’un boîtier Nikon D90 et son objectif AF-S Nikkor 18-105 (les dernières photos publiées ici ou sur Flickr sont-elles de meilleure qualité ? Les commentaires sont ouverts).

Mais, c’est que la génération suivante nous suit de près : Louise fait une entorse à la règle en passant du walkman Sony à l’iPod Apple, mais les deux convergent vers une console de jeux : la DS de Nintendo (plus pratique à emmener en week-end qu’une Wii avec l’écran télé 40 pouces). Oui, mais attention, pas n’importe quelle DS. C’est là que l’adage se vérifie : les modèles nippons ont six à douze mois d’avance sur ce qui sort en France. On se dépêche de poster cet article, dont l’aspect pionnier-frimeur sera vite obsolète !

Qu’on se le dise : « la DSi, mon ami, c’est quand même aut’ chose que la DS ». Bourrée de bonnes idées qui n’ont plus grand-chose à voir avec les jeux qu’on glisse dedans. Appareil photo, kaléidoscope, purikura portatif (voir posts précédents) : on shoote, puis on retouche à loisir avec le stylet pour rajouter des cornes de diable à papa ou des couettes à maman. Enregistreur de sons qu’on peut ensuite moduler du plus grave au plus aigu, comme au bon vieux temps où on s’écroulait de rire en passant Claude François en 33 tours, et qui chantait alors d’une voie d’outre-tombe « Leeeee luuuundiiiiii au soooleiiiiillll ». J’ai dû oublier des trucs plus sérieux, du style connexion Internet pour télécharger des jeux, mais ce qu’il faut retenir, c’est que la DSi, c’est la console folle, la poilade portative assurée !

Cliquez sur les photos pour les arandir.

Les poubelles, c'est par ici - Expats au Japon depuis 543 jours

2009-03-26T18:06:00.006+09:00

Les poubelles, c'est par ici
(Note de Delph)

Voici la révélation que vous attendiez tous : vous trouverez des poubelles à côté de tous les distributeurs automatiques de boisson.

Et des distributeurs, ce n'est pas ce qui manque à Tokyo !

Remise des diplômes - Expats au Japon depuis 536 jours

2009-03-19T16:27:00.011+09:00

La cérémonie de remise des diplômes

(Note de Delph)

Le début de l'année scolaire aura lieu en avril au Japon, et c'est en ce moment la période de la remise des diplômes. Cet après-midi les rues du quartier étaient envahies d'étudiants : à cette occasion les filles portent le kimono à longues manches avec un hakama en forme de jupe par-dessus.

Saviez-vous que les kimonos des jeunes filles ont de longues manches pour pouvoir y attrapper les coeurs disponibles ? Poétique, n'est-ce pas ?

Revenons à nos diplômes. Ils sont remis aux étudiants au cours d'une cérémonie très formelle, suivie d'une fête beaucoup plus... détendue.

Il faut absolument aller voir la vidéo de la remise des diplômes de l'université de Waseda, disponible sur le blog Japan through blue eyes. C'est fascinant ! La vidéo est un peu longue, mais ne manquez pas la deuxième partie.

Pourquoi n'y a-t-il pas de poubelles à Tokyo ? Expats au japon depuis 534 jours

2009-03-17T14:20:00.015+09:00

Pourquoi n'y a-t-il pas de poubelles publiques à Tokyo ?

(Note de Delph)

Pour que l'on puisse utiliser les petits post-its fournis dans les boîtes de chewing-gum !

Inutile de préciser que malgré la rareté des poubelles, les trottoirs tokyoïtes sont impeccables. Car si le mastiqueur a son post-it pour conserver son chewing-gum usagé dans la poche, le propriétaire de chien a son kit de ramassage, le fumeur son cendrier de poche et ainsi de suite.

Cela dit, j'ai un scoop : je sais où l'on peut trouver des poubelles à Tokyo ! Rendez-vous dans un prochain billet...

La magie de la Kappabashi dori - Expats au Japon depuis 527 jours

2009-03-10T13:41:00.010+09:00

La magie de la Kappabashi dori
(Note de Delph)

Et hop !

(photos garanties sans trucage)

Je vous présente notre assiette de spaghettis en plastique (avec parmesan et fourchette) achetée dans la Kappabashi dori, la rue des fournisseurs de restaurants à Tokyo. Grand choix d'aliments en plastique, du sushi au verre de bière, de vaisselle japonaise, d'ustensiles de cuisine. On peut même y acheter une grande lanterne, comme celles des enseignes des izakayas.

Shinkansen, mode d'emploi - Expats au Japon depuis 509 jours

2009-02-20T09:06:00.014+09:00

Shinkansen, mode d'emploi

(Note de Delph)

Même sans parler un mot de japonais, il est assez facile d'organiser un week-end avec le magnifique et coûteux Shinkansen. Inutile par exemple de se déplacer jusqu'à la gare Tokyo Station, on peut aller acheter ses places à l'avance dans une station de JR comme Iidabashi.

Vous aurez tout de même besoin d'un zeste d'organisation (repérez trajet et horaires sur le site JR Hyperdia) mais surtout d'une bonne dose de patience...

Témoignages vécus (tous par moi-même !) :

Un bon mois avant le départ :

Ah, sumimasen ! On ne peut prendre les billets que un mois à l'avance jour pour jour. Il faudrait revenir dans deux jours.

Deux jours plus tard, un mois jour pour jour avant le départ :

Ah sumimasen ! Il est 9 heures et le train que je veux prendre est à 11 heures. Il faudrait revenir dans deux heures.

Le lendemain (j'ai vu large...) :

L'employé imprime le billet aller. Enfin...

Et pour le retour ? Ah, sumimasen, I'm sorry. Il faudra revenir puisque la date du retour elle est, elle, dans plus d'un mois. Ben oui, j'aurais dû y penser.

Et ne vous réjouissez pas trop vite si l'employé s'exécute sans commentaire alors que vous êtes à plus d'un mois du voyage. Ne pensez pas que vous bénéficiez d'un traitement de faveur (probalement techniquement impossible) : il est vraisemblement en train de vous réserver des billets à la mauvaise date !

Un après-midi de chien ! Expats au Japon depuis 503 jours

2009-02-14T13:52:00.006+09:00

Un après-midi de chien !
(Note de Delph)

Si vous êtes maintenant blasés à la vue d'un chien dans une poussette ou d'une boutique de vêtement canins, s'il vous en faut plus pour vous étonner, alors je vous emmène à Odaïba pour l'après-midi. Odaïba, sa plage, ses bâtiments futuristes, sa statue de la liberté, est aussi le paradis des toutous-maniaques nippons !

Direction le magasin PetCity au niveau 1 du centre commercial Venus Fort.

Vous pourrez y agrandir la petite famille et y acheter tous les accessoires, couches canines comprises. Pourquoi pas une nouvelle poussette ? Celle-ci commence à être petite (on a compté sept chiens sur le moment mais en regardant bien la photo, il me semble qu'il y en a huit) ...

Un petit souvenir au studio photo s'impose. Le plus difficile est de choisir le costume...

Un petit goûter pour clore notre après-midi. Un biscuit en forme de coeur peut-être ? C'est quand-même la Saint valentin aujourd'hui. Ou plutôt un gâteau frais au salon de thé.

Mais vous n'avez pas de chien peut-être ?
Ne désespérez pas. La location est faite pour vous. Un chien à l'heure ou à la nuit, c'est possible à Odaïba (mais n'en parlez surtout pas à mes enfants, ils ne sont pas au courant !)

Illustration studio photo : extrait du dépliant magasin (www.wanwan-alice.jp)

Le maneki neko vous salue bien - Expats au Japon depuis 497 jours

2009-02-08T23:21:00.007+09:00

Le maneki neko vous salue bien

(Note de Delph)

Ce dimanche, visite dans le quartier de Setagaya, où nous avons découvert le temple à l'origine de la légende du maneki neko, le chat porte-bonheur qui salue de la patte et vous invite à visiter ce blog. C'est donc au Gôtokuji que le maneki neko aurait sauvé un moine (ou des samourais, ça dépend) de la foudre. Si ce petit chat kitsch vous intéresse (moi j'adore), voici la page sur Wikipedia.

Et, à l'entrée du temple, notre premier prunier en fleurs de l'année. La photo ressemble à celle de l'an dernier je sais, mais ça fait toujours plaisir !

Sumimasen, sumimasen – Expats au Japon depuis 497 jours

2009-02-08T18:14:00.005+09:00

Sumimasen, sumimasen

On avait déjà parlé du « mot d’excuse » que les salariés obtiennent de Japan Railways lorsque les trains ont du retard à l’heure de pointe [ici]. Oui, la manière de s’excuser, en paroles comme en gestes, est poussée à un haut degré de sophistication au Japon. Dans l’inconscient collectif nippon, il en va de l’équilibre du monde, de l’harmonie entre les êtres.

Le plus courant, celui que les touristes reconnaissent vite lors d’un séjour à Tokyo, est bien sûr « sumimasen », équivalent de notre « oh ! pardon » ou « excusez-moi ». Néanmoins, il s’invite dans des situations parfois dénuées de toute faute à effacer : au lieu du vibrant cri de bienvenue dans un magasin « irasshaimase » (insister longuement sur le « é » final), le « sumimasen » est une invitation plus discrète équivalente au « que puis-je pour vous », teinté d’une demande d’excuse par anticipation à quelque service qu’on ne va peut-être pas pouvoir nous rendre ; une jeune femme m’a accueilli par « sumimasen » quand j’entrais juste dans un restaurant rapide pour y… jeter un papier dans la poubelle (il n’y a guère de poubelles dans les rues de Tokyo, on se débrouille comme on peut). « Sumimasen » en se précipitant à petits pas est un signe de déférence. « Sumimasen » en tenant la porte de l’ascenseur est un encouragement : « après vous, je n’en ferais rien, vous croyez, mais si, je vous en prie ». « Sumimasen » est un remerciement, parce qu’on ne débarrasse jamais assez vite l’invité de son cadeau.

Mais cela serait trop simple s’il suffisait d’asséner un sumimasen à tout bout de champ pour être bien poli, bien respectueux envers nos hôtes nippons. La langue regorge d’expressions plus recherchées et adaptées à chaque situation de compromis, de justification.
« Sumimasen » relève plus de la politesse sans s’excuser profondément. Si une réelle erreur est commise, on passe au « Gomen nasai », en cas par exemple de retard prolongé, d’oubli dans le rendu de la monnaie, etc. C’est également le mot que les enfants doivent utiliser envers les adultes, nous rappelait Yuko la semaine dernière.

L’interruption, l’irruption, ont également leur forme d’intervention polie : je dis « shitsure shimasu » lorsque je vais déranger un collègue japonais à son bureau. Il me le rend d’ailleurs inconsciemment en anglais quand il rentre dans mon bureau avec un « may I interrupt you ? » (« you » étant trop direct pour être japonais, il dira plutôt « may I interrupt ? »).

Maintenant que vous êtes rôdés, vous pouvez imaginer que le refus est cornélien, la manière de s’excuser de ne pouvoir accepter une invitation est donc plus complexe : « Zannen desu ga, tsugô ga warui desu » : « je suis désolé, mais ma condition (ou peut-être les conditions de l’univers, la conjonction des planètes, je ne suis pas sûr) n’est pas bonne ». Ou bien si l’offre vient d’une personne inférieure socialement, un vendeur par exemple, une petite excuse comme « chotto » suffira : littéralement « un peu », ellipse pour « cela m’est un peu difficile (d’acheter votre pull à cent euros, par exemple) », ou bien « kekkô desu » similaire à notre « c’est bon, tout va bien, merci ».
Bref, en un mot comme en cent, la forme, le rituel de l’excuse est plus important que le fond.

Comme on lisait sur l’excellent « mémo de sécurité » envoyé par l’APE (une association de parents d'élèves), « comprendre le « shazai », l’art de s’excuser, est donc primordial pour vivre en harmonie avec les Japonais ». Le bel exemple qu’il contenait résume bien cette recherche permanente d’équilibre entre l’excuseur et l’excusé : « pensez au chauffeur de taxi qui ramène chez vous le sac que vous avez oublié dans sa voiture et qui s’excuse mille fois d’avoir négligé de regarder lors de votre descente si vous aviez oublié quelque chose ».

Illustration : Extrait du livre "Korea unmasked" de Won-bok Rhie

Setsubun, ou comment repousser des démons avec des haricots - Expats au japon depuis 493 jours

2009-02-04T15:05:00.022+09:00

Setsubun, ou comment repousser des démons avec des haricots
(Note de Delph)

C'est aujourd'hui le premier jour du printemps au Japon selon l'ancien calendrier lunaire, et hier les Japonais ont fêté Setsubun, pour célébrer le changement de saison.

Au menu, des rouleaux de riz entouré d'algues de 20 cm à manger en une seule fois pour porter bonheur. Mais le rituel le plus connu est le mame maki, qui consiste à effrayer les démons en jetant des haricots de soja grillés et en criant "Oni wa soto ! Fuku wa uchi ! " (Dehors les démons ! Dedans le bonheur). Démonstration sur Youtube :

Les masques de démons en papier étaient généreusement distribués par les commerçants mais le paquet de haricots que j'ai voulu acheter (emballage ci-contre) était en fait un paquet de bonbons au gingembre, terriblement piquants. Donc pas de mame maki pour nous hier, mais mon haleine a dû suffir à repousser tous les démons du quartier !

Monte là-dessus (tu verras Shiga Kogen) - Expats au Japon depuis 484 jours

2009-01-26T13:56:00.030+09:00

Monte là-dessus (tu verras Shiga Kogen)
(Note de Delph)

Voici quelques instantanés de notre petite virée au ski organisée ce week-end par l'AFJ dans la station de Shiga Kogen, vaste ensemble de petites stations reliées entre elles dans les Alpes Japonaises au-delà de Nagano :

Commençons par cet incroyable "mono-siège", sans repose-pieds, sans barre de protection, sans accoudoir, et juste un mini dossier pour soutenir les reins. Bref, Un tabouret volant. Frissons garantis.

A droite, l'école de ski japonaise, avec les élèves en "uniforme". Qui peut nous confirmer que les dossards sont bien personnalisés au nom de chaque élève ? Si c'est bien le cas, c'est trop fort...

Ci-dessous, le monstre qui en a fait sursauté plus d'un, dans l'escalier du café-restaurant répondant au charmant nom de "Monte moi". Et oui, le franponais frappe aussi en montagne !

Et pour finir, deux souvenirs que nous n'avons pas pu photographier :

un singe se baladant sur la route enneigée, apparemment pas très impressionné par les navettes pleines de skieurs se rendant sur les pistes ; et enfin, le onsen de l'hôtel et son bassin extérieur à température idéale. Après le ski, les Japonais n'ont pas la tartiflette certes, mais ils ont le onsen eux !

Essayage, mode d'emploi - Expats au Japon depuis 480 jours

2009-01-22T12:20:00.012+09:00

Essayage, mode d'emploi

(Note de Delph)

Encore une histoire de cabines (voir Le mystère des petites cabines) sur ce blog. Cette fois, l'usage de la cabine est parfaitement identifié : nous parlons bien d'essayage de vêtements dans un magasin. En revanche, si vous ne voulez pas passer pour un(e) étranger(ère) sale (et non sale étranger, ce n'est pas la même chose) et avoir la honte devant tout le magasin, vous devez absolument savoir trois choses avant d'entrer dans une cabine d'essayage japonaise :

1- On enlève systématiquement ses chaussures AVANT d'entrer dans une cabine. Sinon une vendeuse navrée se précipitera (en se répandant en excuses évidemment) pour vous faire vous déchausser.

2- le papier de soie à disposition dans la cabine ou distribué par la vendeuse doit être plaqué sur le visage avant d'enfiler quoi que ce soit par la tête. Uniquement pour les personnes maquillées je suppose.

Cela dit, personne n'est jamais venu vérifier dans la cabine si j'utilisais ou non le papier de protection. Mais pour les chaussures, si c'est maintenant un réflexe de les enlever en entrant dans un appartement ou à la vue d'un tatami à l'hôtel ou au restaurant, j'ai toujours du mal à y penser pour un essayage.

Mmmmm, plus de shopping peut-être ? Je ne vois que cela...

Et le troisième point alors?

3- Sachez que le partage de cabine (les deux paires de chaussures sur la photo, mon cher Watson !) n'est pas une coutume spécifiquement japonaise. Enfin, je ne crois pas. Mais il semblerait qu'il soit possible d'essayer à deux si on le souhaite, c'est toujours bon à savoir !

Mangas : les papes de la bulle – Expats au Japon depuis 470 jours

2009-01-12T10:38:00.001+09:00

Mangas : les papes de la bulle

Il m’a fallu plus d’un an avant d’aborder le sujet des mangas. Pour un fan de BD comme moi (Rosinski, Van Hamme, Dufaux, Griffo, Spiegelman, Bourgeon, Satrapi, Loisel, j’en passe et des plus classiques), ça semble étonnant. C’était je pense un petit complexe d’infériorité devant les « p’tits jeunes » qui en connaissent un rayon, un grand sentiment d’ignorance et de « par quoi on commence » devant le mur de jaquettes japonisantes qui s’étale au moindre détour d’une Fnac ou d’un Amazon.
Alors, lesquelles sont pour moi ? Ici, il y a des mangas destinés à chaque tranche de la société. Laissons de côté les mangas « shôjo » pour adolescentes (collection Harlequin, très peu pour moi), « shonen » pour adolescents ou « redisu » pour les jeunes femmes de bureau, les Office Ladies (relisez « redisu » à la manière japonaise, ça marche !). J’ai jeté mon dévolu sur les mangas adultes, sans connotation sexuelle : les « seijin mangas » ; ce qui, accessoirement, tombe bien puisqu’on fête aujourd’hui le « seijin no hi », le jour de la majorité (cf. le post de l’an dernier).

Gen d’Hiroshima, de Keiji Nakazawa, en français chez Vertige Graphic.
Un manga monstre sur un événement monstre ! Dix volumes qui relatent de manière autobiographique comment on survit à six ans à l’horreur absolue, et comment on apprend à revivre après. « Gen aux pieds nus » (Hadashi no Gen, son titre original) est un témoignage sans concession sur les atrocités commises par les Américains, pendant et après la bombe atomique lancée sur Hiroshima. Les trois premiers volumes se déroulent le jour et le lendemain de l’explosion, dans un tourbillon de visions d’apocalypse. La suite est résolument optimiste, avec un personnage, l’auteur, qui se bat pour vaincre les retombées du feu nucléaire. Une grande leçon d’histoire sur le Japon d’après-guerre, une grande leçon d’humanisme. Art Spiegelman (« Maus ») en parle ainsi dans la préface : « La physionomie des personnages tend souvent vers le « mignon », avec leurs immenses yeux caucasiens, mais Nakazawa est loin d’en être le pire représentant. Son trait, quelque peu dépourvu d’élégance, fonctionne : les personnages prennent vie, respirent la vie. La plus grande vertu de ce travail est son abrupte et totale sincérité. Sa conviction et son honnêteté nous permettent de croire à l’incroyable, à l’impossible qui pourtant se produisit à Hiroshima. C’est l’art inexorable du témoignage. »

Le sommet des dieux, de Jirô Taniguchi, d’après l’œuvre de Yumemakura Baku, chez Kana (Dargaud-Lombard).
Les héros sont de retour. Les vrais héros japonais, opaques, inébranlables. Ils cherchent un absolu, une voie unique (le « do » du judo, du kendo, du kodo). Leur quête intérieure les fait gravir un sommet, un Everest. Et c’est bien le cas ici. La même philosophie que les plus fameux samurais habite Jôji Habu, alpiniste japonais d’exception, qui va tenter sa vie entière des ascensions que personne n’a jamais réussies, des premières. Sa quête le conduira sur les pentes de l’Everest en hiver, en solitaire, sans oxygène ! Le scénario mêle adroitement ce personnage fictif plus grand que nature à la vraie histoire de la conquête des sommets : l’appareil photo de Mallory en 1924 ou nos Grandes Jorasses bien françaises.
Contrairement à Nakazawa qui a toujours dessiné autour d’Hiroshima, Jirô Taniguchi est un génial touche-à-tout dont j’ai hâte de découvrir le reste de l’œuvre : le Journal de mon père ; l’Homme qui marche ; Icare, sur un scénario de Moebius ; ou Quartier lointain. Il a reçu le prix du meilleur dessin à Angoulême en 2005 pour les cinq volumes de ce « Kamigami no itadaki » où il tutoie les sommets des dieux mangakas (les auteurs de mangas) : cela semble une évidence tant les parois verticales sont rendues de manière saisissante, tant le matériel d’alpinisme est dessiné précisément, tant les émotions se lisent sur les visages burinés et essoufflés des héros.

Les gouttes de dieu, de Tadashi Agi et Shu Okimoto, en cours de traduction-parution chez Glénat.
Un phénomène de société entoure cette longue série de mangas : quatorze volumes sont parus ici et le succès de ce premier « mangavino » fait rage. Le frère et la sœur qui se cachent derrière le pseudonyme du scénariste sont célèbres dans tout le Japon pour avoir popularisé le vin en trouvant des passerelles inédites entre ce que peut ressentir un néophyte et les grands flacons dégustés à longueur de pages. On salive en voyant les héros débouchant un Domaine de la Romanée Conti et on les voit transportés par le pouvoir d’évocation du vin dans un champ de fleurs (ailleurs dans un tableau de Jean-François Millet, ou dans un concert de rock des Queen). A l’heure où les Japonais se demandent comment choisir une bonne bouteille parmi les milliers trop chères qui inondent le marché, ce manga remplit à merveille sa fonction pédagogique. C’est peut-être cet aspect didactique, ainsi que les traits de caractère des personnages un peu trop simplistes qui m’ont un peu laissé sur ma… soif. N’empêche, Cyrille prend le relais de la lecture de ce manga, qu’on pourra dignement accompagner d’une dégustation de quelques beaux flacons avec l’aide du jeu « Bacchanales » !

Voilà. Elle est loin, la ligne claire d’Hergé et des maîtres de la B.D. belge. Absentes, les couleurs léchées de Moebius et des grands de la SF, car les mangas paraissent dans des périodiques en noir et blanc. Mais quelle gourmandise d’avoir devant soi un champ inexploré de trésors culturels à découvrir dans son pays d’accueil… qui plus est, si largement traduit en français !

Photos : www.amazon.fr

Les marchands du temple - Expats au japon depuis 469 jours

2009-01-11T17:14:00.031+09:00

Les marchands du temple
(Note de Delph)

Je vais parfois flâner dans le sanctuaire shinto qui se trouve à côté de l'école. C'est un lieu agréablement paisible... sauf durant les premiers jours et week-ends de janvier !

Les Japonais vont prier pour le Nouvel an, en principe le 1er janvier, mais vue la queue devant le sanctuaire le 5 janvier à 15 heures (voir la photo), il semble que l'effervescence religieuse dure une bonne partie du mois. Mieux que des photos, cette sympathique vidéo sur le site "Aujourd'hui le Japon" vous rendra mieux compte de l'ambiance :
http://www.aujourdhuilejapon.com/actualites-japon-rendez-vous-aux-temples-pour-la-nouvelle-annee-5946.asp?1=1

La vidéo a été réalisée au Senso-ji, un temple bouddhiste d'Asakusa. Ce qu'elle n'explique pas, c'est qu'il y a deux religions principales au Japon, le Shintoïsme qui est la religion la plus ancienne, et le Bouddhisme, importé de Chine et de Corée au V et VIème siècle. Le Shintoïsme est une religion polythéiste qui consiste à honorer les "kamis", des divinités de la nature, ou des ancêtres divinisés.
Selon Wikipédia, les Japonais ne croient pas en une religion particulière. Beaucoup ont "une vision neutre de la religion et en pratiquent plusieurs dans leur vie. Une même personne peut aller prier au temple shinto au nouvel an.... aura un mariage dans une église... et des funérailles dans un temple bouddhiste."

Dans un sanctuaire shinto, facilement reconnaissable à son torii, le portail qui en marque l'entrée, on se purifie d'abord les mains et la bouche à une petite fontaine, équipée de louches en bambou. Il n'y a pas d'encens. On se présente devant l'autel, on jette une pièce, on frappe dans ses mains pour attirer l'attention des kamis, et on fait sa prière en joignant les mains. Ensuite, grand point commun avec les temples bouddhistes, direction la boutique !

Bien organisé, le petit sanctuaire de l'école a prévu des tentes pour agrandir la sienne (de boutique) pendant la période du nouvel an.
On peut tirer son "omikuji", son horoscope comme sur la vidéo (pour information, il est traduit en anglais au Senso-ji). Ensuite, l'achat d'une petite amulette s'impose : pour le bonheur de votre couple, la réussite aux examens de vos enfants, la sécurité en voyage, la santé, avoir un bébé... il y en a forcément une faite pour vous ! Et même plusieurs !

Il vous reste encore un peu d'argent ? Faites un voeu sur une tablette votive shinto, un "ema". On écrit son voeu à l'arrière, et on l'accroche avec les autres... Les modèles varient, et des nouveautés sortent régulièrement, avec l'animal de l'année (j'ai nommé le boeuf pour 2009) en best-seller. Personnellement, je les collectionne à la maison : pour le premier, j'étais gênée d'en acheter à des fins non religieuses, mais j'ai vite compris que cela ne dérangeait personne.

C'est sûr, les marchands du temple réalisent au moins la moitié de leur chiffre d'affaires en janvier !

Palawan-les-flots, Philippe et Delphine aux Philippines – Expats au Japon depuis 462 jours

2009-01-04T13:38:00.016+09:00

Palawan-les-flots, Philippe et Delphine aux Philippines

Un archipel d’îlots rocheux aux falaises couvertes de jungle qui plongent dans une mer bleu turquoise s’étend sous les ailes du petit Dornier dix-neuf places. Nous laissons derrière nous la moiteur et l’agitation épuisantes de la capitale Manille pour plonger vers le nord de la grande île de Palawan, vers la petite ville d’El Nido et l’archipel de Bacuit (oui, le générique de la saison 2007de Koh Lanta, c’était bien ici).

Durant une semaine, nous découvrons cet espace naturel unique et pas encore abîmé par le tourisme de masse, en « sautant d’île en île » au gré des balades en « banca », le bateau local à large balancier blanc et bleu de chaque côté de la coque. Ici, ils appellent cette mini croisière du « island hopping ». D’ailleurs, les Philippins parlent presque tous anglais ; moi qui croyais que les Philippines étaient encore sous influence hispanique, seuls certains noms et le catholicisme fervent témoignent de la colonisation espagnole. Depuis la grande île de Palawan, on saute donc sur Miniloc, Entalula, Pangulasian ou Cadlao : ici, pour rejoindre un hôtel caché dans la verdure au bord d’une plage de sable blond ; là, pour escalader un morceau de falaise en baudrier et harnais avant d’ouvrir un pique-nique dans un panier en osier. Mais la plupart du temps, l’objectif principal du « island hopping » est de trouver les meilleurs endroits pour observer la faune et la flore aquatiques avec palmes, maque et tuba. Des coraux de toutes les couleurs et de toutes les formes, des poissons-clowns cachés dans leurs anémones protectrices, trois énormes et placides « jack fishes », des étoiles de mer bleu vif, des bivalves pourpres qui se referment craintivement sur notre passage, des bernard l’ermite et des crabes qui slaloment sur la plage : l’inventaire semble infini. Le tout parachevé par quelques couchers de soleil somptueux, appréciés avec une piñacolada en main bien sûr.

Parmi les plus de sept mille îles que comptent les Philippines, nous n’en aurons picoré qu’une dizaine, il nous reste encore du boulot ! En attendant la prochaine visite, nous avons suivi les recommandations d’une pancarte trouvée sur la plage d’un de nos petits paradis : « ne prenez que des photos, ne laissez que des empreintes de pas derrière vous, n’emportez que des souvenirs avec vous ». Et ça, des photos et des souvenirs, on en a fait une large provision !

Akemashite omedeto gozaimasu - Expats au Japon depuis 461 jours

2009-01-03T10:48:00.007+09:00

Akemashite omedeto gozaimasu !
(Note de Delph)

"Bonne année" bien sûr !

Pendant la période du nouvel an, "o-shogatsu", tout est fermé pendant trois jours. Difficile à croire dans une ville où tout est habituellement ouvert le dimanche et où certains magasins accueillent même les clients 24h/24.

Heureusement, cette année, nous étions prévenus, et comme tous les Japonais, nous avons fait des réserves avant !
Cela dit, si vous habitez Tokyo et que vous mourrez de faim, sachez que les magasins Hanamasa sont ouverts. Je vous le dis, les traditions se perdent ....

Elle travaille à la crèche, elle pousse des wagonnets - Expats au Japon depuis 444 jours

2008-12-17T10:26:00.008+09:00

Elle travaille à la crèche, elle pousse des wagonnets
(Note de Delph)

Là, c'est le modèle "sport" pour les plus grands. Mais il existe aussi une version plus confortable, "4 places assises", pour les plus petits.

Un concept tout de même plus utile que celui de la poussette pour chien....

Et pour votre bain, vous êtes plutôt saké ou vin rouge ? Expats au Japon depuis 437 jours

2008-12-10T16:32:00.016+09:00

Et pour votre bain, vous êtes plutôt saké ou vin rouge ?

(Note de Delph)

Vous pouvez tenter aussi le bain au café, au thé vert ou au piment dans ce "onsen" (bain thermal japonais) un peu spécial à Hakone. Malheureusement, il n'y a pas de bain au lait d'ânesse, les Japonais ne connaissent peut-être pas Cléopâtre...

L'établissement est divisé en deux parties : l'une est un onsen traditionnel (hommes et femmes séparés, en tenue d'Adam et Eve), l'autre est une zone mixte (avec maillots) très familiale, sorte de parc aquatique à la japonaise avec des toboggans, des jeux pour les enfants et les fameux bains aromatisés. Ne manquez pas le bassin des "doctor fish" pour une petite pédicure. Chatouilleux, s'abstenir.

Et rassurez-vous, vous pouvez laisser les enfants barboter dans les bains alcoolisés : si la publicité affirme qu'il s'agit de vrai vin rouge (et le 20 novembre 2008, les clients ont même eu droit à un bain au Beaujolais Nouveau), elle oublie de préciser le coefficient de dillution dans l'eau thermale ! Seul le thé vert avait un peu l'odeur....

Site internet en anglais: http://www.yunessun.com/english/yunessun.html

Illustration "doctor fish" : www.yunessun.com

Le kôyô du ginkgo, c'est aussi pour les Parigots - Expats au japon depuis 430 jours

2008-12-03T09:44:00.016+09:00

Le kôyô des ginkgos, c'est aussi pour les Parigots

(Note de Delph)

Vous êtes Parisien mais vous rêvez en japonais ? Si vous vous êtes déjà gavé de "wagashis" à la pâtisserie Toraya, si vous connaissez par coeur toutes les expositions organisées pour le 150ème anniversaire des relations franco-japonaises, il vous reste le kôyô ! A Paris, mais oui.

Kôyô, késako me demanderez-vous peut-être à juste titre (et oui, après quelques mois au Japon, on a tendance à émailler ses phrases de mots japonais, parce qu'il n'y a pas d'équivalent français, ou pour étaler son vocabulaire, allez savoir... ).

Le "kôyô", c'est la chasse au feuillage d'automne, sport national japonais en novembre, également appelé "momijigari". Et "ginkgo", c'est l'arbre, le ginkgo biloba, ça ne s'invente pas, mais ça c'est un mot français (et anglais) mais pas du japonais ! Incroyable : une amie japonaise a mis beaucoup de temps à comprendre de quoi nous parlions avec nos ginkgos.

En japonais, l'arbre se nomme "ichô" et le fruit "ginnan". Après quelques recheches, j'ai découvert que "ginkgo" vient de "ginkyo" qui est l'ancienne lecture japonaise du mot écrit en chinois. Bien compliqué, mais il y a tout de même un rapport avec le japonais, me voilà rassurée...

J'ai aussi découvert que c'est le premier arbre du monde et ce sera peut-être le dernier : il existait avant les dinosaures, et c'est le premier arbre à avoir repoussé à Hiroshima !

Ici, il est souvent taillé en pointe et sa feuille en forme d'éventail est le symbole de la ville de Tokyo. En automne, les allées plantées de ginkgos devenus jaune d'or constituent une attraction majeure !

Pour les ginkgos tout jaunes à Paris, c'est peut-être un peu tard, mais vous pouvez essayer :

- au bois de Boulogne, un groupe d'arbres près de l'embarcadère qui mène aux îles

- avenue de France dans le 13ème (200 arbres quand-même)

- boulevard Adolphe-Pinard dans le 14ème (64 arbes, ni plus, ni moins)
Et si cela ne vous suffit pas, la liste exhaustive (si !) des ginkgos parisiens est ici : http://www.paris.fr/portail/viewadminmultimediadocument?multimediadocument-id=48132

Poésie du rail, du côté de la montagne – Expats au Japon depuis 426 jours

2008-11-29T19:01:00.013+09:00

Poésie du rail, du côté de la montagne

Ah ! La ligne de chemin de fer circulaire qui tourne autour du centre de Tokyo en un joli ovale vert clair sur les cartes du réseau au-dessus des machines à billets. Ah ! La Yamanote line, ses vingt-neuf stations et ses quatre millions de passagers par jour : elle peut être le symbole du cauchemar urbain tokyoïte, avec les pousseurs en gants blancs et la buée sortant des naseaux des passagers écrasés aux fenêtres (dixit Henri). Mais ce cauchemar ne survient qu’à certaines stations, certains jours, surtout lorsqu’un improbable grain de sable enraye la merveilleuse machine des trains qui se suivent à deux minutes aux heures de pointe.

Une autre manière de voir la Yamanote, c’est de s’absorber dans la contemplation des kanjis des gares qui défilent, c’est de se laisser bercer par leur poésie toponymique. Commençons par « Yamanote » : c’est littéralement « la main de la montagne », mais le nom désigne en fait le piémont, le plateau « du côté de la montagne », sur lequel s’est bâti la « ville haute » de l’ancienne Edo.

En suivant l’itinéraire matinal qui m’emmène au bureau, je vais tenter quelques approximations de traduction, aidé par Larry qui nous avait déjà initiés aux kanjis complexes. Exégètes de la langue de Mishima, amis de la poésie, n’hésitez pas à proposer mieux dans un commentaire, mais habituellement Larry assure son cachou en japonais. Ce qui m’a frappé dans ses traductions, c’est l’origine rurale de ces noms, leurs saveurs d’avant la mégalopole. Cela m’a rappelé les cartes postales que nous envoyions du Québec en citant uniquement les noms des villages que nous traversions ; Port-au persil, l’île aux Coudres, Rivière-du-Loup ou Cap-chat : c’est un voyage immobile que de lire une carte de la belle Province.

Nous habitons dans le quartier d’Iidabashi. La gare se situe sur la « Sobu line » qui coupe l’ovale vert de la Yamanote d’un joli trait de plume jaune (et orange, pour la ligne Chuo qui emprunte les mêmes voies). Je pars vers l’ouest pour rejoindre la Yamanote à Yoyogi ; après un changement d’une minute sur le même quai, je repars vers le sud pour arriver à Osaki ou je travaille.

Iidabashi, c’est le pont sur la rizière ; j’ai bien tenté de trouver à un à-peu-près du style « le pont de la rizière kawaii » (mignonne, en japonais), mais bon, c’était tiré par les cheveux ! Les gares de la ligne Sobu s’égrènent : Ichigaya, la vallée qui mène au marché ; Yotsuya, les quatre vallées ; Shinanomachi, le village de Shinano (il faudrait trouver à qui, à quoi se rapporte ce nom propre) ; Sendagaya, la vallée aux mille « quelque chose ayant rapport avec les chevaux », me dit Larry, l’air penaud de ne pas connaître ce kanji inhabituel ; enfin Yoyogi, des générations d’arbres ou des arbres centenaires. Sur la Yamanote, le train arrive de Shinjuku, la nouvelle auberge. Puis l’on passe successivement : Harajuku, l’auberge près du champ ; Shibuya, amère vallée (le plus drôle quand on connaît le carrefour fou de Shibuya, c’est que le kanji peut se lire « la vallée encombrée, embouteillée ») ; Ebisu, le nom d’un sympathique dieu-pêcheur de la mythologie nippone ; Meguro, un œil noir vous regarde ; Gotanda, la rizière aux cinq tissus ; et enfin, Osaki, grand cap ou cap-long, que dis-je un cap, c’est une péninsule, va pour la grande péninsule, alors. Cet endroit devait il y a longtemps être la dernière terre ferme avant les marais et la baie d’Edo.

Le métro de Tokyo a aussi des stations avec de jolis noms. Mais il a également une campagne "de bonnes manières" beaucoup plus terre-à-terre, avec des affiches demandant de ne pas se maquiller, de ne pas encombrer la rame avec un gros sac à dos, de ne pas téléphoner (les transports en commun, dernier sanctuaire de calme dans cette capitale surbruyante ?) ou de ne pas jouer au golf avec les boules de neige. Amis de la poésie, bonsoir !

Zatoichi ou la légende du samouraï aveugle, lettres de noblesse du Chambara – Expats au Japon depuis 420 jours

2008-11-23T10:43:00.002+09:00

Zatoichi ou la légende du samouraï aveugle, lettres de noblesse du Chambara

Puisque je parlais de l’origine du nom « chambara » il y a trois semaines, nous y voilà ! Pas de chabadabada dans les films de sabre, plutôt un grand chambardement : un éclair de lame qui illumine l’écran, du sang qui gicle, le méchant qui vacille, le héros qui rengaine sans ciller, c’est beau, c’est pur !

Nous avions dévoré à belles pages la biographie romancée et édifiante de Musashi, nous étions prêts pour un autre samouraï, de pure légende cette fois : le masseur aveugle, joueur invétéré dans les tripots où roulent les dés pipés, et fine lame cachée dans sa canne (tel un John Steed en hakama), j’ai nommé : Zatoichi !

En fait de John Steed, nombre d’articles occidentaux comparent plutôt le personnage de Zatoichi à un James Bond nippon, du fait de sa longévité au cinéma et de son immense popularité : vingt-cinq films entre 1962 et 1973, une série télévisée de cent épisodes et un ultime film en 1989 toujours avec le même acteur : Shintaro Katsu. Nous avons vu le dernier de ces films de légende il y a un an ; nous n’étions sans doute pas encore suffisamment « tatamisés », il nous manquait quelques codes, nous n’étions pas encore enchantés par une manche qui se retrousse avant de combattre, un chapeau en paille qui recouvre le visage du méchant quand il pleut… Mais nous avions pris date avec le personnage.

Nous avons enfin vu et adoré le remake de Takeshi Kitano, réalisé en 2003 (bande annonce ci-dessous). Acéré comme une lame, épuré comme une attaque du rônin aveugle, mais surtout drôle et décalé, avec l’idiot du village qui tourne autour de la maison sabre au clair en hurlant, déjanté avec sa chorégraphie finale digne de « Devdas » (Bollywood dans un film japonais, on aura tout vu !). Et surtout magnifiquement filmé, enluminé comme dans la courte scène de bataille sous la pluie dans un éventail de gris d’où surgissent les éclairs de rouge sang, rythmé par les paysans qui creusent leurs sillons en abattant leurs houes sur une petite mélodie drolatique. Enfin, le demi-sourire de Kitano, tour à tour chaleureux avec ceux qu’il protège, puis menaçant avant de dégainer, restera comme une interprétation réussie de ce personnage de légende. Daniel Craig n’a qu’à bien se tenir !

Photo : www.allocine.fr

Wagashi, la pâtisserie poétique - Expats au Japon depuis 416 jours

2008-11-19T12:56:00.014+09:00

Wagashi, la pâtisserie poétique
(Note de Delph)

Aujourd'hui je vous emmène chez Toraya, à la découverte des "wagashi", les pâtisseries traditionnelles japonaises (de "wa" : japonais et "gashi" : gâteau, qui a dit que le japonais est une langue difficile ?).

L'association des ALF a organisé hier une petite visite privée avec présentation, vidéo et démonstration dans cette boutique qui est une véritable institution au Japon : fondée à Kyoto et fournisseur officiel de la famille impériale depuis plus de 400 ans, l'entreprise appartient à la même famille depuis dix-sept générations !

Malheureusement, vous n'aurez pas de photos de la démonstration, on nous a expressément demandé de ne pas les diffuser sur internet. Cela ne fait rien, imaginez un champion en pâte à modeler, expert en modelage de mini fruits et légumes... ou de petits lapins comme sur la photo (prise plus tard dans la boutique).

Plus sérieusement, ces petits gâteaux sont très importants pour les Japonais.
On les sert dans le cadre de la cérémonie du thé, ou au cours d'une réception raffinée, et certaines fêtes ont leurs wagashi spécifiques. Les gâteaux proposés varient selon la saison : en automne on choisira un gâteau aux couleurs chaudes en forme de feuille d'érable, en été une gélée (parait-il très rafraichissante) en forme de ravissant petit éventail.
Les noms de ces petits bijoux sont à l'avenant : "Beauté d'automne sur une route de montagne", ou le charmant "Horizon vaporeux de cerisier en fleur". Comme je l'ai lu quelque part, c'est plus profond que "Paris-Brest", c'est sûr !

En résumé le wagashi est un ravissement pour les cinq sens.
Les cinq sens des Japonais, précisons-le, car si notre groupe de Françaises à été enthousiastes sur les quatre premiers sens, surtout la vue, le test du goût n'a pas convaincu tout le monde.

Pour vous donner une idée, les principaux ingrédients sont la pâte de haricots rouges ("azuki"), de l'agar-agar ("kanten") qui est une algue que l'on transforme en gélatine, de la farine de blé ou de riz et du sucre. Nous les avons trouvé très sucrés ce qui est surprenant car on nous avait bien expliqué avant que les wagashis sont peu caloriques....
Personnellement, je trouve cela assez bon, sans pour autant en raffoler. Mais le mieux est d'essayer : si vous êtes parisien, cela tombe bien, Toraya a une boutique à Paris. Et si vous aimez la pâte de haricots rouges, c'est que vous avez compris la culture japonaise. C'est le pâtissier de Toraya qui le dit !

7-5-3 Shichigosan - Expats au Japon depuis 409 jours

2008-11-12T16:51:00.023+09:00

7-5-3 Shichigosan
(note de Delph)

Non Shichi (sept) go (cinq) san (trois) n'est pas la version japonaise du 421, mais un festival qui concerne les fillettes de 3 et 7 ans et les garçons de 5 ans et constitue un rite de passage shinto. Concrètement, pas de grande parade ou de cérémonie, mais les familles concernées, parées de leurs plus beaux atours, iront prier au sanctuaire. Les enfants recevront une pochette de friandises spéciales (chitosesame, en longueur pour symboliser la longévité), et surtout poseront longuement pour les photos !
La date officielle sera ce samedi, le 15 novembre, mais dans la pratique, la visite au sanctuaire peut avoir lieu un peu avant ou après. Nous étions au Meiji Jingu il y a trois semaines et nous y avons déjà vu beaucoup d'enfants comme vous pouvez le constater.

Au fait, avez-vous le sens de l'observation ? Alors regardez bien les photos et cherchez l'erreur !

(Réponse plus bas)

C'était facile : la dernière petite fille porte des Crocs roses (assorties au kimono quand-même) au lieu des zoris, les sandales traditionnelles.
C'est fréquent... il faut dire que les enfants les plus jeunes avaient bien du mal à marcher en zoris !

Que sais-je ? Pas grand-chose… mais c’est bon ! Expats au Japon depuis 400 jours

2008-11-03T12:50:00.010+09:00

Que sais-je ? Pas grand-chose… mais c’est bon !

Pour fêter les quatre cents jours de mon arrivée à Tokyo, l’année passée en famille ici (Delphine et les enfants m’ayant rejoint le 1er novembre) et enfin mon anniversaire, nous avons fait les quatre cents coups. Plus haut, j’ai parlé du karaoké avec les copains de Paris, tous les huit en yukata (kimono de coton) après un dîner fort traditionnel dans un ryokan de Hakone. En revenant à Tokyo, nous avons fait les fous avec les enfants dans ces fameuses petites cabines dont parlait Delphine dans un post précédent, afin d’imprimer des « purikura » à notre effigie. C’était super !

Tiens ! On n’a pas appris grand chose cette année sur ce pays multiple et complexe, mais c’est un des trucs qu’on a remarqués : ils aiment bien fabriquer des néologismes en combinant deux mots, comme font les Anglais (breakfast + lunch = brunch). Ici, purikura vient de « print club » que les Japonais prononcent « purintu kurabu » (lire à haure voix en omettant les ‘u’ et en roulant les ‘r’ jusqu’à le transformer en ‘l’, ça marche !). Un autre exemple, combiné avec leur goût immodéré des onomatopées dans les mangas : les films de sabre sont surnommés les « chambara », car les lames y tranchent les chairs en faisant « chan-chan bara-bara ». On va bientôt vérifier en allant au Gonpachi, resto dont s’est inspiré Tarantino pour la scène délirante de « Kill Bill vol. 1 » au cours de laquelle Uma Thurman se bat contre les Crazy 88 !

Tiens ! Avec Kill Bill et les samurais fous, on voit que je me coltine encore avec les clichés qui envahissaient mon esprit (et le premier article de ce blog) lorsque je suis arrivé à Tokyo l’an dernier. Peut-être est-ce notre façon de nous approprier « notre Japon » que de tourner autour en cercles concentriques : la barrière de la langue, mais surtout la barrière culturelle avec mes collègues et partenaires japonais, leur retenue, leurs vernis de politesse m’ont peut-être empêché de plonger au cœur du Japon professionnellement. Néanmoins, cette méthode d’approche « en cercles concentriques » est celle que l’on dit être utilisée par les sociétés japonaises pour aborder un problème complexe, lui tourner autour, l’appréhender sous tous les angles, afin d’être plus efficace dans la résolution, dans la mise en œuvre, dans l’exécution.

Alors, nous grapillons nos petits morceaux de Japon, de Hokkaido à Kyushu, du Kansai à Nikko, avec des projets de toujours aller plus loin, comme le week-end dernier en admirant le Fuji-san à Hakone avant de l’escalader sans doute l’été prochain.

Nous cueillons nos impressions du Japon, comme les pétales de cerisiers si poétiques quand ils évoquent un homme qui doit entrer dans un onsen sans éclabousser « tel un pétale de cerisier se posant sur l’eau » ; mais également si ambigus, quand leur vie éphémère – ils se détachent de l’arbre et s’envolent avant de faner – offre une philosophie morbide aux kamikazes de triste mémoire.

Nous feuilletons le Japon à travers ses symboles, ses auteurs, son histoire, ses mangas et ses films (on y reviendra), parfois en nous appuyant sur les « passeurs » occidentaux dont je parlais dans un post précédent, en cercles concentriques donc. Même si les fulgurances architecturales de Kenzo Tange, les délices culinaires de Narisawa, les délires animés de Satochi Kon, ou les folies vestimentaires des jeunes de Shibuya ou d’Harajuku nous font parfois plonger droit au cœur du Japon. Et c’est bon. Et c’est beau.

Couleur et chaleur, ah ! Les beaux week-ends d’automne – Expats au Japon depuis 399 jours

2008-11-02T22:16:00.012+09:00

Couleur et chaleur, ah ! Les beaux week-ends d’automne

C’est un fait bien connu des Japonais et des étrangers vivant au Japon : l’automne ici est une courte et belle saison, coincée entre un été étouffant et humide et un hiver froid et sec. On essaie donc d’en profiter du mieux qu’on peut. Au Japon, tout événement « bien connu » implique d’interminables embouteillages, surtout durant les week-ends de trois jours qui parsèment la saison automnale. Pour les éviter, le petit jeu des expats est de jongler avec les horaires des Japonais ; malgré cela, nous sommes restés englués plus d’une fois.
Nous avions du retard sur les grands classiques des environs de Tokyo ; nous nous sommes rattrapés : Shimoda et la péninsule d’Izu, puis Nikko, et enfin Hakone ce week-end.

Dans les rouleaux du Pacifique à Shimoda, il faisait doux. Malgré quelques nuages et quelques gouttes, les quatre jours de repos de nos quatre familles firent fi de la crise financière qui couvait (elle a tout de même rappelé un des hommes une journée à Tokyo). Façon carte postale à sa mamie : nous avons caressé des dauphins dans le parc aquatique, nous avons grignoté des onigiri sur la plage en regardant les surfeurs alignés attendant la vague (de Shimodice), nous avons siroté de l’umeshu à l’apéro, nous avons surplombé une grotte dans laquelle s’engouffrait la mer, nous nous sommes trempés dans les plus beaux onsens de la côte… même qu’il y avait quelques filles drapées dans leur serviette qui faisaient des bisous à leurs copains américains dans le bassin des hommes, c’est pô croyable !

Sous les arbres qui débutaient leur mue d’automne aux environs de Nikko, il faisait encore doux. Malgré les files de pots d’échappement qui n’arrivaient pas à s’échapper de la voie unique qui longeait le lac, nous avions laissé derrière nous les coopérations délicates avec les partenaires japonais. Notre pension de famille, l’annexe du Turtle Inn, jouxtait les magnifiques alignements de Jizo, le dieu protecteur des enfants avec son bonnet et son bavoir rouges, le long d’un beau torrent de montagne. La villa impériale n’en finissait pas d’offrir des angles de vue magnifiques sur le parc ou les cours intérieures tapissées de mousse. L’ample lac Shuzenji et le charmant petit lac Yu, sertis au pied de belles collines et reliés par des cascades, offraient de belles randonnées sous les frondaisons. Bon, l’onsen sentait le souffre, quelques rinçages à l’eau claire furent nécessaires.

Sur les pentes du volcan Kamiyama qui domine Hakone, il faisait toujours doux. Malgré le prix de notre hôtel-ryokan qui flambe au même rythme que le yen, nos amis français sont enchantés et finissent leur séjour japonais en pleine nature. Les fumerolles sur les pentes du volcan sentent le soufre, une fois de plus. Les écharpes de fumée et les arbres morts composent un premier-plan dantesque au mont Fuji – Fujisan, et non Fujiyama, répétons-le – dont le cône parfait s’élève dans le ciel dégagé à une vingtaine de kilomètres de là : c’est splendide. Les appétits creusés par cette vue majestueuse sont vite rassasiés avec les « œufs noirs » (onsen tamago) cuits dans une petite piscine naturelle… au soufre. Le point d’orgue de cette journée est la visite du musée en plein air de Hakone : un Balzac de Rodin, une femme mince de Giacometti, un Léger, un Bourdelle, des Henry Moore, une galerie Picasso, une nana de Niki de Saint-Phalle… ; le plaisir est à la mesure de cette liste. Et j’oublie malheureusement, faute de les avoir notés, les splendides œuvres d’artistes japonais, tel cet « homme et Pégase » dressé sur un piédestal de dix mètres pour se découper sur les montagnes environnantes. A cet inventaire à la Perec ne peut que répondre l’enchaînement effréné des tubes que nous bramons au karaoké le soir même : Call me, Dancing Queen, With or without you, Que sera sera, Hey Jude, j’en passe et des plus massacrés.

Qui veut ouvrir le débat entre culture savante et culture populaire ? Entre les couleurs de la nana de Niki et la chaleur des années disco, moi je prends les deux !

Le culte des ancêtres version 30 millions d'amis... Expats au Japon depuis 397 jours

2008-10-31T11:00:00.000+09:00

Le culte des ancêtres version 30 millions d'amis...

(Note de Delph)

Dans la série "les Japonais et leurs animaux de compagnie", voici ma dernière trouvaille : un autel pour chat ou chien.

Une photo, quelques bougies et bâtons d'encens, et hop, tout est prêt pour vénérer la mémoire de Médor en toute sérénité.

La mode automne-hiver à Tokyo - Expats au Japon depuis 394 jours

2008-10-28T13:14:00.015+09:00

La mode automne-hiver à Tokyo

(note de Delph)

L'année dernière, Philippe avait fait cette photo (à droite) dans le métro. Longues chaussettes (qui tiennent avec de la colle spéciale), talons aiguilles et les cuisses généreusement dévoilées quelle que soit la température extérieure, on n'a vu que ça tout l'hiver !

Et pour la saison automne-hiver 2009 alors ?

Grâce à "Notre Japon", chers lecteurs de tous pays, vous allez pouvoir vous mettre à la dernière mode japonaise, bien connue pour avoir une longueur d'avance sur le reste du monde (enfin ça se discute...) !

Bref, tels de vrais consultants en mode, nous avons arpenté pour vous les quartiers branchés de Tokyo à la recherche des dernières tendances.

Et, nous les avons trouvées !

Pour les femmes, LE look de cet hiver, "à adopter d'urgence" comme on dit, le voici : le gros bonnet de laine à pompon, le short et les bottines Pocahontas.

Vous pouvez également porter le pompon sur les cordons d'un gilet ou d'un poncho en laine, sur les lacets de bottes ou en bijou de portable... Regardez comme vous allez être mignonnes !

Quant-à vous messieurs, nous ne vous avons pas oubliés : vous serez parfaits avec une besace à porter dans le dos, sur les fesses ! Ici, tous les hommes en portent.

All you need is a love hotel – Expats au Japon depuis 379 jours

2008-10-13T09:40:00.005+09:00

All you need is a love hotel

Pour évoquer avec légèreté le sujet a priori un peu racoleur des « love hotels », on pouvait continuer dans la veine Joe Dassin avec « elle m’a dit d’aller siffler là-haut sur la colline » (zaï zaï zaï zaï), car, à Tokyo, nombre de ces établissements se regroupent sur la colline de Dogenzaka, à deux pas du carrefour de Shibuya derrière le célèbre magasin « 109 ». Mais j’ai préféré les Beatles, depuis ma visite du musée John Lennon à Saitama (juste avant un sublime concert de Radiohead il y a deux semaines), et sa salle dédiée au « All you need is love » des quatre scarabées alors en pleine période psychédélique.

Le principe des love hotels n’a rien de scabreux. Les couples japonais souffrent souvent d’apparts avec cloisons hyperfines, ou vivent encore chez leurs parents où les cloisons sont alors des « shoji » en papier. On peut alors croiser de jeunes adultes en quête d’un moment d’intimité. Les établissements ont une apparence tout sauf louche, les quelques rues enchevêtrées sur les flancs de la colline n’ont rien de sordide, et personne n’arpente la colline en proposant de l’amour tarifé. Les couples sont donc déjà formés, et ils ont le choix entre deux formules, grands classiques des love hotels : deux-trois heures pour le « rest », euphémisme reposant rappelant notre sieste crapuleuse qui n’a de sieste que le nom, ou bien le « stay » ou l’on reste pour la nuit (en fait, le check-in est à partir de 22 heures, sans doute pour permettre aux « rest » de profiter du début de soirée). Au vu des tarifs des hôtels classiques à Tokyo, on se dit que qu’une personne de passage à Shibuya peut profiter d’une chambre propre et bien insonorisée (!) pour pas trop cher, soit huit à dix mille yens la nuit (50 à 70 euros), tandis que les « resteurs » débourseront quatre à cinq mille yens pour leur escapade de quelques heures.

Il y a d’autres quartiers à Tokyo qui accueillent des love hotels, mais ceux de la colline de Dogenzaka rivalisent de concepts pseudo-poétiques, exotiques ou artistiques, semble-t-il afin d’éviter d’effaroucher la clientèle féminine : un Ganesh et une façade toute en bois pour « Asia », des chambres de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel au « P&A Plaza », des artistes qui décorent celles du « Art Hotel » de petits lutins-champignons espiègles de couleurs vives, les concepts sont variés. Une fois choisi le lieu de ses ébats, l’anonymat et l’intimité sont préservés dans le hall : on choisit sa chambre sur un tableau de contrôle sur lequel les photos des chambres libres sont allumées, et où l’on règle à l’avance soit à une machine automatique soit à un réceptionniste séparé du couple par une vitre teintée qui évite d’éventuels regards lourds de sous-entendus. On peut épicer son passage en louant des déguisements qui passent en revue les fantasmes préférés des mâles japonais (mais les fantasmes ont-ils des frontières ?) : écolière, infirmière, hôtesse de l’air, jeune mariée…

Le reste est laissé à l’imagination du lecteur ; ensuite, ce qu’il vous faut, c’est de l’amour !

Joe Dassin se ballade sur Ooooomotesando ! Expats au Japon depuis 378 jours

2008-10-12T18:39:00.001+09:00

Joe Dassin se balade sur Ooooomotesando !
(Note de Delph)

Tout est dans le titre, il faut cliquer ici pour écouter (avec real media player).
Ce n'est pas magnifique ça ? Ah je suis fière de ma petite trouvaille !

Je vous mets les paroles, mais en commentaires pour ne pas gâcher la surprise au cas où vous n'auriez pas deviné de quoi il s'agit ! Nous les avons fait traduire, le sens général est bien le même que dans la version originale.

Mikoshis à Ikebukuro - Expats au japon depuis 374 jours

2008-10-08T20:43:00.010+09:00

Mikoshis à Ikebukuro
(Note de Delph)

Le défilé de "mikoshis" (des autels portables shinto) est un grand classique des fêtes japonaises que nous n'avions pas encore pu admirer. C'est maintenant chose faite, et pas à moitié car le défilé auquel nous avons assisté en comportait une quinzaine. C'était à Ikebukuro il y a déjà une semaine et demi, et l'ambiance était du tonnerre !

Des mannequins japonais en couches culottes - Expats à Tokyo depuis 369 jours

2008-10-03T10:18:00.018+09:00

Des mannequins japonais en couches culottes
(Note de Delph)

D'accord, le Japon vieillit, le marché des produits pour seniors est en pleine expansion... mais le défilé de couches-coulottes pour adultes, était-ce vraiment indispensable ???

Ne manquez pas l'article de "Aujourd'hui le Japon", les détails valent leur pesant de couches culottes :
http://www.aujourdhuilejapon.com/actualites-japon-le-japon-vieillit-et-la-couche-culotte-pour-adulte-a-son-defile-de-mode-5434.asp?1=1

Photos : www.inventorspot.com et www.newser.com

Maman, j'ai envie de faire pipi ! Expats au Japon depuis 362 jours

2008-09-26T14:12:00.018+09:00

Maman, j'ai envie de faire pipi !

(Note de Delph)

Ah la petite phrase agaçante, qui tombe toujours au mauvais moment ! Et bien au Japon, cette petite phrase me laisse parfaitement sereine. Certes les enfants commencent à être grands, mais je reste zen surtout parce qu'au Japon, il y a TOUJOURS des toilettes !

Publiques, ou dans un grand magasin, ou dans le métro, voire dans le pachinko à côté du parking du patelin perdu de la péninsule d'Izu le week-end dernier... Et en plus, elles sont propres, et avec du papier. Et puis, elles permettent des expériences culturelles inédites...

D'abord, il y a les toilettes japonaises traditionelles qui ressemblent aux toilettes à la turque, pour la position accroupie. (Sportif)

Ensuite il y a les toilettes dont la chasse d'eau est surmontée d'un petit lavabo : on peut se laver les mains pendant que la chasse d'eau se remplit. (Ecologique)

Et bien sûr les fameuses techno-toilets chauffantes et équipées d'un tableau de bord que j'ai mis au moins six mois avant d'oser manipuler dans notre ancien appartement en Corée. (Technologique)

D'ailleurs, je suis à nouveau très méfiante dans les toilettes publiques depuis que j'ai déclenché par erreur un appel d'urgence. Ca marche, quelqu'un est venu mais j'ai eu le temps de me sauver avant ! (Secouriste)

En fait, je cherchais le bouton qui déclencle un charmant effet sonore type glou-glou, l'objectif étant de masquer au monde extérieur les bruits que vous faites à l'intérieur ! (Discret)

Et ma dernière découverte dans un grand magasin : le panneau à l'entrée avec des voyants lumineux permettant de visualiser l'état d'occupation des lieux. (Organisé)

Enfin Messieurs, sachez que les toilettes des Dames comportent souvent un petit plus : le boudoir, avec grands miroirs, tablettes pour les sacs à mains et parfois petits poufs cosy. Indispensable car les jolies Japonaises passent tant de temps à se repoudrer que sans cela nous aurions une deuxième file d'attente devant les lavabos !

N'importe quand, n'importe où... la sieste japonaise - Expats au Japon depuis 354 jours

2008-09-18T19:58:00.005+09:00

N'importe quand, n'importe où... la sieste japonaise

(Note de Delph)

Rien de crapuleux, ces pauvres Japonais sont épuisés, c'est tout !
Des journées de travail trop longues, des soirées entre amis ou entre collègues qu'il serait très mal vu de refuser, les Japonais dorment n'importe quand et surtout n'importe où : au métro bien sûr, mais aussi dans la rue où au bureau, en réunion... et même en pub.

Laissez parler les p'tits papiers, papiers washi ou à origami... Expats au Japon depuis 346 jours

2008-09-10T16:16:00.022+09:00

Laissez parler les p'tits papiers, papiers washi ou à origami...

(Note de Delph)

J'ai cette chanson dans la tête depuis ma visite à l'International Origami Center cet après-midi (paroles un peu adaptées car Régine ne semble pas connaître le papier washi, c'est à dire le papier traditionnel japonais). J'y suis allée pour admirer l'exposition de Céline, une amie qui réalise des collages sur toile en papier washi, et je suis finalement restée deux bonnes heures !

Il s'agit en effet du plus grand centre d'origami du Japon, créé en 1859 : petite boutique en apparence, mais comme souvent au Japon, il faut visiter les étages ! Le 2ème, c'est-à-dire le 1er puisque au Japon, le 1er c'est le rez-de-chaussée (vous êtes perdus ? Ca ne fait rien, faites tous les étages !), le 2ème donc, accueille les expositions, le 3ème déborde de papiers de toutes tailles et plus magnifiques les uns que les autres, de kits à origamis, de livres et même quelques DVD, et enfin, au 4ème étage se trouve un atelier de teinture du papier que l'on peut visiter librement. D'autres étages encore, mais réservés aux cours pour les professionnels.

Allez-y avant le 13 septembre (plan d'accès en anglais sur leur site : http://www.origamikaikan.co.jp/info/e_us.html ), vous pourrez voir les tableaux de Céline et discuter avec deux sympathiques étudiants français en stage.

Enfin si comme nous, vous avez vraiment de la chance, le grand sensei de l'origami, le big boss himself, Monsieur Kazuo Kobayashi, fera une apparition dans la boutique pour dédicacer ses livres er créer sous vos yeux éblouis une famille de dalmatiens, une grenouille, un coq, une rose...

Le mystère des petites cabines - Expats au Japon depuis 342 jours

2008-09-06T18:12:00.012+09:00

Le mystère des petites cabines
(Note de Delph)

Cela faisait quelque temps que j'avais repéré ces mystérieuses cabines : fermées d'un rideau, décoration chargée, on en voit dans des salles de jeux, mais aussi au beau milieu d'un grand magasin. Je n'avais pas encore osé aller regarder derrière le rideau, de peur de tomber sur une Madame Irma japonaise, ou une masseuse et sa cliente à moitié nue !

Et bien ce mystère est maintenant résolu grâce à un collègue de Philippe et aux copines de Louise : ce sont des "purikuras" !

Vous ne voyez pas ?
Je vous aide : "purikura" est contraction de "purinto-kurabu".
Toujours pas ? Bon, "purinto-kurabu", c'est "print club", prononcé à la japonaise, et mes cabines sont des photomatons élaborés, dans lesquels on se fait photographier entre copines pour obtenir une petite planche de photos autocollantes trop "kawaï" (mignon).
Les jeunes japonaises en sont folles, elles collectionnent leurs photos sur des petits carnets et (selon le blog la nipponattitude) y dépenseraient jusqu'à 30 euros par mois.

Voilà ce que nous avons compris du mode d'emploi :
1- Trouvez le côté "studio photo" de la cabine
2- Mettez les sous dans le monnayeur (400 yens pour la notre)
3- Sélectionnez sur l'écran le fond que vous préférez, et souriez !
4- Répétez la manoeuvre aussi souvent que nécessaire
5- Lorsqu'il ne se passe plus rien, sortez et cherchez le côté "retouche" de la cabine (inutile d'attendre les photos comme nous l'avons fait, ce n'est pas fini !)
6- Vous êtes devant un écran et un ou plusieurs stylets qui permettent de décorer les photos avec des petits motifs... Là faites au mieux, nous, on a déclenché l'impression avant d'avoir fini ! Un conseil : apprenez à lire "oui" et "non" en hiraganas (ce que je sais faire pourtant...)
7- La planche photos sort sur le côté, comme dans un bon vieux photomaton, et voilà le résultat : trop kawaï non ?

Et pour ceux qui ne vivent pas au Japon, vous pouvez aussi créer votre purikura à la maison, à partir d'une photo stockée sur votre ordinateur : http://www.puricute.com (site en anglais).

Anticonstitutionnellement en japonais – Expats au Japon depuis 336 jours

2008-08-31T20:18:00.007+09:00

Anticonstitutionnellement en japonais

Ah ! Je désespérais d’utiliser un jour « anticonstitutionnellement » dans un texte ! Même si je triche un peu en utilisant le mot hors contexte, je me rends compte que les Japonais ont le même problème avec leur écriture riche de cinquante mille idéogrammes et de deux syllabaires : ils n’en utilisent qu’une petite frange dans les textes courants.

On demande aux étudiants étrangers en japonais de connaître « seulement » 2048 idéogrammes (« kanjis » en japonais, ce qui signifie « caractère chinois ») pour passer le plus haut niveau, le niveau 1, de l’examen qui valide leurs études. Quand un de nos amis nous explique hier qu’il a loupé le niveau 2 après un an de travail acharné, six heures par jour, on comprend la complexité du japonais, et surtout la mémorisation de ces idéogrammes. Rappelons que dans une même phrase écrite, les kanjis sont artistiquement complétés par l’utilisation cumulée et mélangée des deux syllabaires, le « hiragana » et le « katakana ». Bien qu’aujourd’hui, le « katakana » serve plutôt à retranscrire les mots d’origine étrangère (alors que les Chinois inventent de nouveaux idéogrammes à tour de bras), les deux ensembles de syllabes ont été inventés au même moment, au huitième siècle je crois, le second servant plutôt à attirer l’attention du lecteur, un peu à la manière des majuscules chez nous.

Mais bon, je ne cherche pas à faire un cours de linguistique japonaise, vous trouverez tout cela bien mieux expliqué sur Wikipedia ou ailleurs sur le Net. L’idée de cet article est venue d’un de mes collègues américains, dont le niveau de langue bluffe les Japonais qui le prennent pour un des leurs au téléphone, et qui discutait avec nous des kanjis les plus complexes. Il ne se souvenait plus si l’anticonstitutionnellement japonais contenait 64 coups de pinceaux ou plus. Bon, il n’existe de dictionnaire absolu dans aucune langue, et encore moins au Japon où même les adultes continuent d’apprendre des kanjis au cours de leur vie ; la prof de flûte de Louise ne reconnaissait pas un idéogramme indiquant le nom du médecin que l’on devait retranscrire pour la sécu française. Mais d’après le site retrouvé par mon collègue (http://learnjapanesepod.com/newblog/?p=5>), il semble que les Japonais trichent un peu en ayant créé des kanjis à radicaux qui se répètent.

Exemple : trois fois le kanji « cheval » signifie « beaucoup de chevaux ». Non, ce n’est pas la manière normale d’exprimer le pluriel que de se cogner trois fois l’idéogramme du singulier ; ce serait plus long, mais peut-être plus simple que « un cheval, des chevaux » ! Mais cet exemple ne contient que 30 traits.
Plus original, je me réjouissais à l’idée de faire une blague misogyne en découvrant que trois fois le kanji « femme » signifie « bruyant » ou « séduire » ; mais plus tristement, cela peut aussi signifier « viol ».

Enfin, d’après ce site, le kanji le plus complexe, l’anticonstitutionnellement japonais est le caractère dragon à 16 coups de pinceaux, puis répété quatre fois, et qui signifie « très bavard » ou « logorrhée » (le rapport avec les dragons reste obscur). Mais un autre collègue, japonais cette fois, l’a regardé fixement sur mon tableau blanc et n’a reconnu que quatre fois le mot dragon sans (re)connaître le sens du kanji complexe. Diabolique ! L’auteur du site laisse de côté deux autres kanjis encore plus énormes à 79 et 84 coups de pinceaux, car il ne les a retrouvés dans aucun dico. A se demander comment on joue au Scrabble au Japon !

Quant à moi, je retourne à ma leçon de japonais : après vingt heures de cours, j’annone brillamment les phrases de mon « kit de survie », genre « deux bières pression bien fraîches s’il vous plaît », apprises bien sûr avec retranscription en « romanjis », nos caractères occidentaux dont se servent les méthodes de langue pour débutants et les titres de films américains. J’essaie tant bien que mal de lire maintenant l’un des deux syllabaires, l’hiragana ; les deux mille kanjis et la logorrhée en japonais, ce sera pour plus tard !

Bonjour Naadam, au revoir Naadam, et autres à-peu-près mongols – Expats au Japon depuis 329 jours

2008-08-24T11:07:00.015+09:00

Bonjour Naadam, au revoir Naadam, et autres à-peu-près mongols

Point d’orgue de nos deux semaines en Mongolie, le dimanche 10 août : le festival traditionnel mongol du Naadam. Enorme événement national avec trois jours de congés à la clé, et grosse attraction touristique lorsqu’il se déroule à Oulan-Bator à la mi-juillet, nous avons beaucoup de chance d’assister à un de ses petits frères campagnards dans une capitale de province, Mongon-Morit, genre cité minière de vingt mille âmes ressemblant à une ville du Far West au temps de la ruée vers l’or.

Le festival aligne trois sports traditionnels immuables : courses de chevaux, où enfants et ados sont les jockeys de longues courses de vingt kilomètres ; tir à l’arc, seule activité où les femmes peuvent participer ; enfin, lutte mongole, où de beaux bébés de cent kilos et plus s‘affrontent en caraco sous l’œil de leurs coaches en chapeaux à pointe.

Atmosphère de kermesse, stands de raviolis mongols où on se bat pour une chaise, personnes âgées aux visages burinés ayant revêtis leurs plus beaux habits, ados en mini-jupes pour le fossé intergénérationnel, pères accompagnant leur champion de fils à cheval afin que le véto vérifie la denture du canasson pour la course reine des plus de six ans (la poussière et la sueur des vainqueurs portent bonheur, ça tombe bien, ils nous recouvrent d’un nuage de poussière à l’arrivée).

Peu de spectateurs au tir à l’arc, malgré une jolie chanson et battements de mains ad hoc de la famille près des boîtes de conserve renversées par l’archer, pour lui indiquer comment modifier sa prochaine trajectoire pour toucher les boîtes rouges du milieu.

Et tout le monde se retrouve près de l’arène aux lutteurs, les rois de la fête, dont sont issus les meilleurs qui deviendront peut-être stars du sumo au Japon. Le caraco brodé dégage la poitrine musculeuse (paraît-il pour éviter que des femmes lutteuses s’immiscent parmi ces messieurs). Plusieurs combats se déroulent simultanément sur une large pelouse, ils peuvent durer assez longtemps en comparaison avec le sumo. Puis le vainqueur effectue la fameuse danse de l’aigle, en mimant une course au ralenti pleine d’arrogance et d’emphase, en déployant ses bras comme les aigles des steppes que l’on a souvent observés durant ces vacances. La chaleur est accablante, on n’attend pas la finale pour retourner à l’ombre. A en juger par les cavaliers lancés sur l’asphalte de la petite ville, certains n’ont pas attendu non plus la fin des épreuves pour déboucher une bouteille de vodka ou deux !

Voilà pour la Mongolie ! C’est un peu court, on aurait pu dire bien d’autres choses en somme. Les longs trajets et les repos sous la ‘ger’ (prononcer ‘guerrre’) étaient propices aux références populaires et aux à-peu-près. Par exemple, tenez :

Classique : « Dans les steppes de l’Asie Centrale »
Epique : « Les cavaliers de l’orage »
Horrifique : « L’invasion des fourmis volantes »
Cellulaire : « Zone hors couverture / Out of Coverage area »
Belliqueux : « A la ger comme à la ger »
Champêtre : « La petite yourte dans la prairie », cf. post précédent
San-antonionesque : « Du yaourt sous la yourte »
En Cinémascope : « Le yack meuglera trois fois »
Cabane Magique (pour Joshua) : « Tom et Léa au pays des cinq museaux »

Et comme nos lecteurs ont plus d’esprit que le vicomte de Valvert, nous permettrons à ce que d’autres nous en servent en commentaire de cet article.

Mongolie, la petite yourte dans la prairie – Expats au Japon depuis 323 jours

2008-08-18T11:06:00.041+09:00

Mongolie, la petite yourte dans la prairie

Après une petite semaine revigorante en Dordogne, où famille, foie gras, falaise à Domme, canoë sur la Dordogne et le dessin animé WallE s’entremêlent joliment, cap sur la Mongolie ! Deux semaines durant, changement de longitude et surtout d’habitudes dans ce pays rude entre steppe et rivières, en tente et en camp de ‘ger’. On apprend vite qu’au mot ‘yourte’ que les Soviétiques utilisaient, les Mongols préfèrent pour leur habitation traditionnelle le mot mongol ‘ger’, prononcé ‘guerrre’. Nomades par excellence, même lorsqu’ils se sédentarisent dans les banlieues d’Oulan-Bator (deux millions d’habitants sur les trois que compte le pays), ils installent leur ‘ger’ sur un lopin palissadé. Les jeux de mots fusent : lorsque le climat devient hivernal, la ‘ger’ froide reprend ses droits (ouaf !).

Mais pour le moment, le baromètre est bloqué sur « beau, chaud et sec », option « très chaud » entre midi et cinq heures, où on aura du mal à tenter une activité en extérieur durant toutes les vacances. La steppe est un milieu quasi-désertique, souvent sans un arbre ni un buisson sur des kilomètres. Quelques rivières et maigres forêts de résineux la sépare climatologiquement du vrai désert, mais l’amplitude des températures parle d’elle-même : le ciel très clair laisse bien vite échapper les 35°C à l’ombre (du mini-van) de l’après-midi pour tomber certaines nuits à moins de 5°C.

C’est là que nos quelques nuits en « camp de ger », c’est-à-dire en hôtels de la steppe, où chaque chambre est une yourte individuelle pour quatre touristes, s’apprécient particulièrement : sans même faire fonctionner le poêle à bois, les épais murs en feutre nous calfeutrent bien et on y dort mieux qu’en tente… après s’être débarrassé de quelques araignées. Et dans la journée, on remonte un peu les pans de feutre qui entourent la ‘ger’ pour faire circuler l’air un peu plus frais au niveau du sol, c’est ingénieux.

Nous sommes partis en voyage individuel tous les quatre ; une jeune guide-cuisinière anglophone nous accompagne, et un chauffeur, Mac Gyver à ses heures, a entassé des VTT, de l’eau, de la nourriture, des canoës gonflables… et sa fille de treize ans, Ulzii, sur notre mini-van bringuebalant sur les pistes défoncées de la Mongolie L’état des infrastructures routières et hôtelières et les distances séparant les principaux sites n’étant guère compatibles, nous n’explorerons que très partiellement ce pays grand comme trois fois la France, en restant à quelques heures de la capitale Oulan-Bator (« le Héros Rouge », ça ne s’invente pas). Néanmoins, pas besoin de beaucoup s’éloigner : le dépaysement est total après trois heures de cahots anthologiques, la steppe à perte de vue s’offre à nous, parsemée de ‘gers’ d’éleveurs des « cinq museaux » mongols. Le chameau n’étant présent que dans le désert de Gobi, loin au sud du pays, nous n’en fréquenterons que quatre : chevaux bien sûr, vaches parfois bâtardisées de yacks, chèvres et moutons. Nous monterons quelquefois les premiers, puis laisserons bien vite la place à Louise et Joshua qui trotteront à cœur joie au lever et au coucher du soleil durant quatre jours. Nous testerons bravement les spécialités locales à base du lait de tous ces « museaux », agrémentées une fois d’abats de mouton fraîchement cuisinés, parce que ça porte malheur de ne pas goûter le plat qui mijote lorsqu’un visiteur franchit le seuil d’une ‘ger’ : du rognon et du foie de mouton à onze heures du mat, faudra faire plus gaffe aux odeurs de cuisine à la prochaine yourte qu’on approche ! Le reste du mouton se retrouve très souvent au menu, mais dans de bonnes préparations (raviolis, soupes, beignets, friture) et le pain mongol est délicieux. Côté boissons, le grave penchant des Mongols pour la vodka se retrouve dans un tiers - oui un tiers ! - des linéaires des supermarchés (un autre tiers encourageant l’autre gros problème de la société mongole, l’obésité, avec bonbons et barres chocolatées à une échelle criminelle), mais nous sera épargné par nos deux accompagnants qui ne boivent que du thé.

Première semaine dans la steppe : activités en extérieur, levés tôt, couchés tôt. Après avoir essuyé une journée de vent à décorner les yacks, une belle éclosion de fourmis volantes que la fumée (le fumet ?) de bouse de vache séchée peinait à éloigner, nous apprécions quelques courtes randos, un peu de VTT et du canoë sur la rivière qui longe notre camp.

Deuxième semaine de routes cahoteuses (je l’ai déjà dit ?) pour rallier quelques sites qui valent le détour : l’une des trois réserves de réintroduction du cheval de Przewalski, beaucoup plus facile de les appeler « takhis » comme les Mongols, un canasson resté à l’état sauvage étudié de près par des zoologistes qui nous présentent le résultat de leurs recherches ; un temple bouddhiste sur une petite montagne, détruit par les Soviétiques et le parti communiste mongol dans les années trente comme la plupart des sites religieux du pays, et qui renaît aujourd’hui sous l’impulsion d’une petite mémé qui a vu son grand-père moine attaché à une corde à moutons avec ses trois cents coreligionnaires avant d’être exécutés ; enfin, le site de Karakorum, plus grande ville du monde au 13ème siècle d’où sont partis les cavaliers mongols qui ont conquis le plus grand empire de l’histoire, s’arrêtant aux portes de l’Europe de l’Ouest pour une bête histoire de succession, et sur les ruines de laquelle se dressent aujourd’hui les cent huit stupas du grand temple bouddhiste d’Erdene Züü, l’un des seuls protégé des communistes.

A l’aller et au retour, arrêts obligatoires à Oulan-Bator, la capitale polluée et embouteillée : quelques visages et scènes authentiques au gigantesque « marché noir », qui n’est plus de cette couleur depuis la libéralisation de l’économie mais en a conservé le nom ; quelques immeubles décrépis et monuments resplendissant de démesure soviétique, avec l’alphabet cyrillique encore utilisé pour la langue mongole qui accentue ce décalage. Pourtant, aucune agitation en ville suite aux émeutes législatives du mois de juillet : la Mongolie semble être depuis l’effondrement du bloc soviétique une démocratie saine. Mais le pays a encore une longue route à faire sur la voie du développement. Gageons qu’il aura bien changé si nous y retournons dans une décennie, nos postérieurs ne craindront plus que les selles des étalons !

Note de Delph : je viens de découvrir comment légender les photos. Il vous suffit de passer la souris dessus quelques instants...
Si vous êtes interessés par un voyage en Mongolie, cette page du site web de l'agence locale qui a organisé notre voyage est à lire avant de partir : http://dmd-mongolie.com/decouvrir-conditions-voyage.htm

Des pavés pour la plage : au-delà des clichés, Samouraï et Yakuza – Expats au Japon depuis 300 jours

2008-07-26T21:01:00.007+09:00

Des pavés pour la plage : au-delà des clichés, Samouraï et Yakuza

Dernier article avant les vacances : le foie gras et la yourte pour nous, la plage et ses bons gros romans pour d’autres ! Après avoir cité quelques auteurs étrangers qui font découvrir le Japon à travers leur œil passionné (cf. post du 22 juin), au tour des auteurs japonais qui vont au-delà des clichés sur deux figures maîtresses de l’imaginaire nippon, le samouraï et le yakuza.

La Pierre et le Sabre, suivi de la Parfaite Lumière, de Yoshikawa Eiji – J’ai Lu
A tout seigneur tout honneur : l’histoire du samouraï Musashi publiée en 1935 sous forme de feuilleton dans le fameux journal l’Asahi Shimbun. Nous suivons la vie romancée de ce formidable personnage historique dans un gros bouquin (deux tomes en J’ai Lu), à la manière des romans-feuilletons d’Alexandre Dumas avec suspense à la fin de chaque chapitre. La période est passionnante, juste après la bataille de Sekigahara en 1600 qui ouvre la « période d’Edo » et la domination des shoguns Tokugawa deux siècles et demi durant. Le récit alterne combats littéralement extraordinaires, pleins de bruit, de fureur, de sabres et de flèches, inspiration de nombreux films de samouraïs, avec des passages plus calmes et réfléchis sur l’itinéraire intellectuel et spirituel de Musashi vers la « voie du sabre », ou la narration de ses amours impossibles avec son amie d’enfance. Immense succès au Japon, cette transformation d’un guerrier hors pair mais sauvage en homme mûr qui cherche sa voie, sur fond de société japonaise en pleine mutation, les seigneurs se faisant progressivement dompter par le shogun, fait tout l’intérêt de ce grand roman d’aventures.

Mémoires d’un yakuza, de Saga Junichi – Picquier Poche
Un autre personnage incontournable au Japon, par exemple quand on frôle à Tokyo les salles de pachinko surbruyants, est le yakuza, tout du moins l’image que l’on se fait d’un mafieux tatoué prêt à dégainer à la moindre incartade. Ici, pas de drogues ni de chatouilleux de la gâchette : son médecin recueille sur un magnétophone dans les années 1970 les confessions véritables d’Ijichi Eiji, un yakuza « première manière » qui ne s’occupe que de tripots de jeux de dés, l’ancêtre des pachinkos d’aujourd’hui sans doute. Il survit au grand tremblement de terre de 1923 à Tokyo, et surtout aux immenses incendies qu’il a provoqués, puis progresse dans la hiérarchie mafieuse pendant le demi-siècle qui suit. Il s’attarde sur ses aventures amoureuses, son service militaire dans le froid glacial du nord de la Corée et ses séjours en prison avec sévices des matons en prime. Sans verser de sang inutile, sans racketter les commerçants alentour, sans tremper dans les « affaires modernes » (drogue, immobilier, etc.), il devient chef de clan respecté et son dos « est couvert d’un tatouage – un dessin de dragon et de pivoine, dont les couleurs avaient passé avec le temps ».

En montagne, les pieds dans l'eau - Expats au Japon depuis 294 jours

2008-07-20T19:17:00.009+09:00

En montagne, les pieds dans l'eau

Les "day-trippers" sont avec nous ! En essayant d'échapper aux foules de début et de fin du long week-end de trois jours, deux amis et moi (les expats sont célibataires l'été, c'est bien connu) la jouons "escapade à la journée" pour ce dimanche d'été japonais, donc bien entendu chaud et humide. Las, les Japonais sont nombreux à faire de même : pour gagner la région d'Oku-Tama, en particulier la vallée d'Ome sise à 68 kilomètres d'après le GPS, il nous faut tout de même deux heures et demie.

A l'arrivée, après avoir boudé les biscuits farcis aux abeilles (authentique !), nous décidons de marcher en courts lacets sur le côté du funiculaire, qui lui trace droit dans la forêt sur une pente qui nous semble vertigineuse, pour accéder au sommet du Mitake-san. Une bonne suée plus tard, moiteur oblige, nous trouvons sur le sentier deux cascades rafraîchissantes au milieu d'une forêt luxuriante. La balade de trois heures vaut bien le décrassage de nos gambettes rouillées par les ascenseurs et escalators tokoïtes, mais la pause soba-coca à midi est tout de même la bienvenue.

L'après-midi, la rivière de la vallée encaissée nous offre quelques jolis rapides que dévalent kayakistes entraînés et rafteurs néophites et rigolards, sous l'oeil désabusé de pêcheurs à la ligne qui en ont vue d'autres. Les pieds dans l'eau, la température corporelle redescendue à un niveau plus acceptable, nous profitons du spectacle en tentant nonchalamment quelques ricochets. Ne manque que le rosé au frais dans l'onde claire ; pas grave, on se rattrapera ce soir en rentrant !

Une belle région escarpée, des randos et des activités d'eau vive à deux heures de Tokyo, on reviendra en famille, c'est sûr.

Les passeurs de l’île – Expats au Japon depuis 266 jours

2008-06-22T17:48:00.008+09:00

Les passeurs de l’île

Le Japon est une île. Son insularité la définit, elle façonne la mentalité de ses habitants. Son histoire, alternance d’ouverture et de fermeture au monde, résonne dans les élans et les retenues des Japonais envers l’étranger. Pour trouver le Japon, y construire son identité de résident temporaire, on se rend compte qu’il est délicat d’en demander, d’en espérer trop des Japonais que nous fréquentons au quotidien. Il faut alors des passeurs, des traducteurs, des translateurs, comme écrivait Barthes en évoquant les baguettes qui translatent les aliments vers la bouche (cf. le post du 25 mai). Comme s’ils menaient la barque qui accoste sur l’île, comme s’ils nous amenaient le Japon à la bouche, nos passeurs à nous sont multiples, il était temps de leur dire un grand merci.

Certains passeurs sont eux-mêmes Japonais, le plus souvent des artistes passionnés par leur art (l’expo actuelle du musée Guimet parle de Hokusai comme d’un « affolé de son art ») : on reviendra bientôt sur les auteurs de mangas et d’ « animés », mais rappelons-nous le choc du « Voyage de Chihiro » de Miyazaki ; on listera un jour nos films japonais préférés, mais on sait déjà que les samouraïs vont toujours par sept depuis Kurosawa ; on attendra de devenir un expert en estampes pour décrire le « monde flottant », mais tout a commencé par la fameuse grande vague de Hokusai au détour d’une conférence sur l’art organisée par le C.E. de mon ancienne boîte !

Nous fréquentons d’autres passeurs au quotidien. Mes collègues français ou américains m’indiquent les meilleurs restos japonais de Tokyo, me recommandent la tournée de Kodo et ses taikos magiques (cf. post précédent), pointent le bouquin japonais incontournable (on reviendra sur « La Pierre et le Sabre » une autre fois). Merci à eux. Delphine rencontre les femmes de l’ALF et l’AFJ qui nous emmènent découvrir un fameux tournoi de sumo, la font danser comme une vraie japonaise, l’initient à l’ikebana, l’invitent à visiter une usine Shiseido. Merci à elles.

Enfin, des artistes européens, amoureux du Japon, nous transmettent leur passion.

Quoi qu'on pense des exagérations de « Stupeur et Tremblements », Amélie Nothomb retranscrit ses expériences, ses émotions, ses folies japonaises avec une exubérance communicative. Par hasard, j’ai lu les bouquins où elle a parsemé ses souvenirs nippons dans l’ordre inversement chronologique, comme une rétro-biographie d’amoureuse du Japon. Depuis « Stupeur… » et « Ni d’Eve ni d’Adam » (cf. un post précédent) jusqu’au retour en enfance de « Biographie de la Faim » et le déchirement de quitter le Kansai ; pour finir/revenir à l’état fœtal de « Métaphysique des Tubes » et le vrai-faux suicide dans le bassin aux carpes. Je ne peux plus regarder une carpe koi dans un bassin japonais sans penser aux gouffres béants de leurs bouches abhorrés par Amélie.

Quoi qu’en disent certains, comment ne pas adorer Tokyo quand on revoit « Lost in Translation » après un verre au Park Hyatt de Shinjuku, un karaoké entre collègues ou un jetlag tenace de retour de Paris. Ne manquent plus qu’une Scarlett Johansson en perruque rose ou un Bill Murray en smoking avec des pinces dans le dos qui murmure « for relaxing times, make it Suntory time ».

Quoi que le fil qui le relie au Japon soit un peu plus ténu, comment ne pas ne plonger avec délices dans « l’Elégance du Hérisson » de Muriel Barbery : une petite fille surdouée écrit des haikus inspirés de Basho (« Hutte de pêcheurs / Mêlés aux crevettes / Des grillons ! ») en en-tête de ses pensées profondes, et une concierge s’extasie sur le temple de la Mousse dans le film « les Sœurs Munakata » d’Ozu, avant de tomber sous le charme d’un Japonais distingué qui lui fait découvrir « le meilleur de la cuisine japonaise à Paris » lors d’une « orgie de sushis » mémorable.

Tiens, trois passeuses féminines, Amélie, Sofia et Muriel. Qui a dit que le Japon était un pays d’hommes ? Merci à toutes les trois, et à ceux qui nous ont passé les passeuses : Philippe, David, Arnaud, Maylis, et j’en passe.

Photos : kininarulove.ameblo.jp et www.imdb.com

Retour sur Notre Corée - Expats au japon depuis 265 jours

2008-06-21T18:26:00.008+09:00

Retour sur Notre Corée

"Un avant-goût du 'gut', important floklore material n°28", "des fleurs de lotus pour les bébés moines", "Godori : la bataille des fleurs et les trois oiseaux", "abécédaire (canadaire)"... Ces quelques titres ne sont pas extraits du dernier Hubert-Félix Thiéfaine : nos lecteurs les plus assidus auront reconnu certains titres d'articles, zarbis ou évocateurs, qui émaillent notre blog précédent, Notre Corée.
Pour nous faire plaisir, nous avons rassemblé tous les articles et photos de ce blog dans un livre grâce à l'excellent logiciel du site de Blurb (drôle de nom, mais très bien fichu, et pas trop cher par rapport à ses concurrents, pour les blogs ou simplement pour les livres de photos).

Point de mercantilisme, encore moins de grosse tête, notre prose n'est que le reflet de nos aventures en Corée durant deux ans. Ceux qui nous y ont accompagné, en pensée, en amitié ou en réalité, auront peut-être envie d'y retourner à travers ces pages.
Pour feuilleter les premières pages (au début on n'illustrait pas trop les articles, on s'est rattrapé ensuite, mais Blurb n'offre que la pré-visu des quinze premières !), voire pour commander un exemplaire, c'est ici.

Pour la quatrième de couv', ça donne à peu près cela :

Nous nous sommes envolés d’Issy pour le « pays du matin frais » un beau matin de février 2006, après six mois de voyages d’affaires et de repérages, pour notre première expatriation.
Une fois sur place, nous avons commencé un blog, en mots et en images. Nous voulions faire partager nos expériences, nos anecdotes sur la Corée et sur l’expatriation à nos familles, nos amis. Nous nous sommes pris au jeu de le mettre en valeur sur Internet, et avons découvert que l’on pouvait aisément transformer les articles de ce blog en livre. Deux ans plus tard, voici donc « Notre Corée », le livre !
La Corée a le charme secret des pays qui ne se livrent pas facilement au premier abord, mais dont les saveurs – épicées –, les couleurs des temples, la chaleur des habitants restent pour toujours dans la mémoire de ceux qui prennent le temps de la découvrir.
Les montagnes au cœur de Séoul, mégapole hyperactive, les « ajumas » frisottées, le kimchi relevé, le travail au bureau « palli palli » (vite, vite) : tout surprend, tout s’apprend, tout s’apprécie finalement. Du troisième pays le plus pauvre du monde au lendemain de la guerre de Corée à la vibrante économie high-tech d’aujourd’hui, les Coréens ont eu la fierté et le courage de sacrifier une génération au redressement puis à l’épanouissement de leur pays : ce sont avec eux que nous avons vécu deux ans. Avec ses raccourcis et ses hésitations, ses empressements et la tradition confucianiste qui sous-tend tous les rapports humains, la société coréenne prépare aujourd’hui un futur vivant, remuant, brillant et toujours chaleureux.
Picorez vite ces aperçus, ces instantanés forcément subjectifs d’une famille française en goguette au pays du kimchi, de peur que les Coréens ne prennent un malin plaisir à les rendre vite obsolètes. Palli palli…

Devinette - Expats au Japon depuis 264 jours

2008-06-20T18:18:00.023+09:00

Devinette

A votre avis, où avons-nous fait ces photos dimanche dernier ? Mandalay ? Bombay ?

Abbey road ?

Contrairement aux apparences, nous sommes bien restés au Japon...

Les Tokyoïtes auront sans doute reconnus le Grand Bouddha de Kamakura.
Nous avons fait la randonnée de Kita-Kamakura au Daibutsu (le Grand Bouddha en japonais), une balade très agréable ponctuée de haltes sympathiques : le sanctuaire Zeniarai Benten, où nous avons pu laver notre argent comme tout le monde (la finalité est bien sûr de le faire fructifier), puis un autre sanctuaire idéal pour pique-niquer et faire une sieste pendant que les enfants nourrissent des écureuils peu farouches, et enfin, un café avec terrasse dans la forêt (pour se remettre de la sieste). A l'arrivée, le Grand Bouddha, le temple Hase Kannon - auquel nous devrons revenir car il aurait fallu faire une heure de queue pour admirer la statue de la déesse ! - et enfin la plage avec des baraques de pêcheurs colorées.

Alone in Toko - Expats au Japon depuis 261 jours

2008-06-17T18:55:00.025+09:00

Alone in Toko

(Note de Delph)

Ne manquez pas cette magnifique (et koyaanisqatsienne selon Philippe) vidéo de Philip Bloom :

Alone in Tokyo HD.

Cela donne envie de se mettre sérieusement à la vidéo...

En attendant, j'ai profité d'une journée ensoleillée dans la grisaille de juin pour ressortir l'appareil photo.

(Certes, le soleil n'a pas été très utile dans métro...)

Parlez-vous franponais ? Expats au japon depuis 255 jours

2008-06-11T15:19:00.011+09:00

Parlez-vous franponais ?

(Note de Delph)

A quoi reconnaît-on une Française qui est restée trop longtemps au Japon ? ....

Elle s'achète un sac avec une inscription en français qui ne veut rien dire et elle trouve ça cool !

Il est pas cool mon sac en plastique transparent marqué "Ce favori en premier dans symmer" ? Bref, c'est un exemple parfait de franponais, une langue bizarre qui fleurit surtout sur les enseignes des magasins, les emballages de produits ou les accessoires de mode.

J'avais dèjà remarqué le phénomène en Corée où j'avais trouvé par exemple des gâteaux "Ange de Fraise", sans parler du merveilleux prospectus de la boulangerie française qui promettait à ses clients une "Jouissance de l'après-midi" (Notre Corée est très hot).

Mais ici il prend des proportions plus importantes. Ainsi dans mon quartier, on peut boire un verre au "Café de Crié" ou à "L'abricot" et faire des courses à "L'air bon".

Le franponais a ses fans et je vous recommande ce site : Le Franponais.com ou vous découvrirez entre autres le sucre "Petit pet" ou la pâtisserie "Choua la cream". Ca ne s'invente pas.

Elle jouait du taiko debout - Expats au Japon depuis 244 jours

2008-05-31T15:31:00.011+09:00

Elle jouait du taiko debout

(Note de Delph)

Le mois de mai aura été placé sous le signe des taikos, les tambours japonais.

Un premier aperçu pendant une soirée organisée par l'AFJ nous a tout de suite donné l'envie d'en savoir plus. La démonstration fut brève (nous sommes arrivés en retard), mais riche en vibrations : placés à deux mètres des taikos et dans une petite salle, cela résonne encore !

La semaine suivante, j'ai eu l'occasion de participer à une sortie d'initiation (organisée par l'ALF, je cite tout le monde, pas de jaloux). Je m'attendais à une démonstration suivie de 10 minutes de pratique pour rire, mais point de démo, et une séance d'étirements à la place en guise d'échauffement.
En effet, on nous avait préparé un véritable cours et mes biceps ont mis une semaine à s'en remettre (heureusement que j'avais le caméscope pour me servir d'alibi quand j'avais besoin de souffler). Car le taiko, c'est d'abord du sport, paraît-il très à la mode auprès des jeunes Japonaises. C'est effectivement bien plus amusant que la gymnastique, alors, si vous voulez essayer, voici une minute de cours :

Et comme on ne fait pas les choses à moitié, hier soir, nous avons vu le groupe Kodo dans leur tournée, "One earth tour" ( http://www.kodo.or.jp).

Le spectacle est étourdissant. Il est servi par d'excellentes conditions acoustiques et exploite à fond les possibilités de l'instrument, ou plutôt des instruments, de la mini cymbale au o-daiko, le plus grand de tous. Le résultat est très varié avec des morceaux poétiques comme celui des petits tambours évoquant le bruit de la pluie, ou au contraire étonnamment physiques. Bref, un spectacle qu'on vous recommande.

Photo : www.kodo.or.jp

Les champions de l'emballage - Expats au Japon depuis 242 jours

2008-05-29T17:07:00.018+09:00

Les champions de l'emballage

(Note de Delph)

Le Japon est le royaume de l'emballage. Plastique de préférence.

A la boulangerie, les viennoiseries seront emballées individuellement, avant d'être réunies dans un grand sac. Hier, je paye et, ah, sumimasen*, je vais rajouter un bretzel... Le bretzel aura droit à ses deux sachets, le vendeur ne peut pas envisager de déroger à la règle établie pour me le rajouter dans le premier paquet.

A la caisse du supermarché (ceux un peu chics), le pot de cornichons recevra un filet en mousse ou éventuellement un plastique gonflé d'air pour servir d'amortisseur, les surgelés seront additionnés de pochettes réfrigérantes, les barquettes plastiques recouvertes d'un sachet anti-fuites, les bentos (voir mon post de janvier) additionnés de baguettes et serviettes jetables.

Bien sûr, pas question de composer mes sacs moi-même, cette tâche délicate ne peut être confiée qu'à un (ou une) spécialiste, qui emboitera mes emplettes façon puzzle 3D avec une précision scientifique. Ce qui est étonnant, c'est qu'on laisse encore les clients remplir leur panier eux-mêmes au risque d'écraser le pain de mie sous la brique de lait.

En tous les cas, voilà comment on se retrouve avec des morceaux de pastèque prédécoupés dans une barquette + un film + un sachet, ou encore une banane dans un emballage individuel (achetée surtout pour le fun car, je l'avoue, les bananes sont quand-même généralement vendues à plusieurs) !

*pardon

Le signe et l’interstice : le père de tous les blogs – Expats au Japon depuis 238 jours

2008-05-25T16:59:00.012+09:00

Le signe et l’interstice : le père de tous les blogs

Merci à Catherine d’avoir laissé un commentaire sur ce blog il y a quelques mois pour me recommander « l’Empire des Signes » de Roland Barthes, et merci à Cyrille de me l’avoir prêté.

Avec son auteur estampillé intellectuel et son titre rébarbatif, ses circonvolutions sémantiques sur le signifiant et le signifié, ce petit fascicule pourrait aisément trouver place dans la besace de l’étudiant de terminale besogneux. Et pourtant ! Il devrait être reconnu comme le tout premier blog sur le Japon, avec contenu multimédia (photos de l’auteur, légendées par ses soins) à l’appui. C’est le père de tous les blogs sur les pays inconnus, au moins de ceux qui évitent de s’épancher sur le dernier barbecue entre amis ou la rougeole du petit dernier. On peut y picorer les courts chapitres comme autant de « posts », on voudrait en relier certains par des liens hypertextes, les thèmes abordés sont pleins de curiosité, de saveur.

Bon, bien sûr, on ne s’appelle pas Roland Barthes pour rien ! Il faut savoir survoler un nid de parenthèses pour éviter de s’y perdre, éviter les chicanes de la pensée pontifiante, afin d’y trouver des perles de style, des métaphores d’une fulgurante beauté, dont l’acuité et surtout la modernité laissent pantois. Le bouquin a été écrit en 1970, et il a rendu célèbre des formules, comme « le centre vide » auquel se réfèrent les guides lorsqu’ils nomment l’inaccessible palais impérial en plein cœur de Tokyo.
Evidemment, dans un tel article, il faut éviter d’imiter, ne pas tenter d’approcher le style du blog parfait. Mieux vaut s’effacer devant le maître, et laisser place à un florilège de quelques citations.

« Le plateau de repas semble un tableau des plus délicats. […] La peinture n’était au fond qu’une palette, dont vous allez jouer au fur et à mesure que vous mangerez, puisant ici une pincée de légumes, là de riz, là de condiment, là une gorgée de soupe, selon une alternance libre, à la façon d’un graphiste (précisément japonais), installé devant un jeu de godets et qui, tout à la fois, sait et hésite. »

« Jamais [la baguette] ne perce, ne coupe, ne fend, ne blesse, mais seulement prélève, retourne, transporte […] au lieu de couper et d’agripper, à la façon de nos couverts ; elle ne violente jamais l’aliment : ou bien elle le démêle peu à peu, ou bien elle le défait, retrouvant ainsi les fissures naturelles de la nature (en cela bien plus proche du doigt primitif que du couteau). Enfin, et c’est peut-être sa plus belle fonction, la double baguette translate la nourriture, […] croisée comme deux mains, support et non plus pince, […] elle se glisse sous le flocon de riz et le [tend], le monte jusqu’à la bouche du mangeur. »

« La tempura est débarrassée du sens que nous attachons traditionnellement à la friture, et qui est la lourdeur. La farine y est délayée si légèrement qu’elle forme un lait, et non une pâte ; saisi par l’huile, ce lait doré est si fragile qu’il recouvre imparfaitement le fragment de nourriture, laisse apparaître un rose de crevette, un vert de piment, un brun d’aubergine. […] C’est l’aliment d’une sorte de méditation, autour de quelque chose que nous déterminons du côté de l’aérien, de l’instantané, du fragile, du transparent, du frais, du rien, mais dont le vrai nom serait l’interstice sans bords pleins, ou encore : le signe vide. »

« Dans un bouquet japonais, […] quelles que soient les intentions symboliques de cette construction énoncées dans tout livre d’art sur l’Ikebana, ce qui est produit, c’est la circulation de l’air, dont les fleurs, les feuilles, les branches (mots bien trop botaniques) ne sont en somme que les parois, les couloirs, les chicanes.[…] Le bouquet japonais a un volume ; chef d’œuvre inconnu, à la façon dont le rêvait le héros de Balzac, qui voulait que l’on pût passer derrière le personnage peint, on peut avancer le corps dans l’interstice de ses branches. »

« Pleine lune
Et sur les nattes
L’ombre d’un pin.

[…] La justesse du haïku a évidemment quelque chose de musical (musique des sens, et non forcément des sons) : le haïku a la pureté, la sphéricité et le vide même d’une note de musique ; c’est peut-être pour cela qu’il se dit deux fois, en écho ; ne dire qu’une fois cette parole exquise, ce serait attacher un sens à la surprise, à la pointe, à la soudaineté de la perfection ; le dire plusieurs fois, ce serait postuler que le sens est à découvrir ; entre les deux, ni singulier ni profond, l’écho ne fait que tirer un trait sous la nullité du sens ».

Note de Delphine : je suis ravie d'avoir l'occasion de vous montrer ma dernière création florale, mais pour être honnête, elle n'a pas été supervisée par un sensei, donc je n'oserais pas l'appeler "Ikebana"... Voici un très beau site de photos d'Ikebana qui m'a particulièrement inspirée : http://www.zen-images.com/

La liberté des Japonais s'arrête là où commence celle des autres - Expats au Japon depuis 233 jours

2008-05-20T21:24:00.022+09:00

La liberté des japonais s'arrête là où commence celle des autres
(Note de Delph)

Et au Japon, la liberté des autres commence plus tôt qu'ailleurs. Ici, on adore interdire et dicter des règles, c'est semble-t'il le prix à payer pour vivre tous en harmonie sur cette petite île.

L'interdiction de téléphoner dans les transports en commun nous a particulièrement frappés en arrivant à Tokyo. J'ai appris depuis qu'on nous demande également de ne pas ouvrir le journal en grand, ne pas s'asseoir en écartant trop les jambes... et de ne pas se maquiller dans le métro !

D'habitude, je saisis bien en quoi l'objet de l'interdiction est susceptible de gêner les autres voyageurs, mais là j'avoue que je reste perplexe. Alors, si vous avez une suggestion, n'hésitez-pas !

PS : Pour vous mettre dans l'ambiance, (ou pour les nostalgiques qui ont quitté le Japon) vous pouvez écouter l'annonce de la Yamanote Line ici :
http://hisaai-hp.hp.infoseek.co.jp/JREast/Yamanote/Yt.mp3
Ca m'amuse beaucoup, il y a aussi la ligne Namboku Line du métro si vous préférez :
http://hisaai.at.infoseek.co.jp/Tokyo/07.mp3

Cosplayers - Expats au japon depuis 224 jours

2008-05-11T19:44:00.010+09:00

Cosplayers

(Note de Delph)

Nos visiteurs à Tokyo, jeunes ou moins jeunes, complètement jetlagués ou non, passés ou à venir, n'y ont pas coupé et n'y couperont pas : le circuit du dimanche, c'est Meiji Jingu pour les mariages traditionnels, la Takeshita Dori pour le bain de foule et Harajuku pour les cosplayers.

On ne se lasse pas de les prendre en photo ceux là ! Allez... comme on va y revenir, je crée une nouvelle rubrique "Cosplay" dans la marge.

Jardins japonais et Geishas : semaine dorée dans le Kansai – Expats au Japon depuis 216 jours

2008-05-03T18:38:00.045+09:00

Jardins japonais et Geishas : semaine dorée dans le Kansai

A nous le Shinkansen ! Le TGV local a la réputation (et les prix) d’une star. Il permet à la famille, augmentée pour la première fois des parents de Delphine, de rallier Kyoto en deux heures. Comme un bon vieux Paris-Lyon, quoi ! Cette année, plutôt que de rester à Kyoto, nous louons une voiture et nous échappons durant la semaine visiter la région du Kansai.
Cette semaine est surlignée en couleur dorée sur le calendrier japonais : c’est la fameuse « golden week » du printemps, celle qui réunit trois jours fériés en dix jours et permet donc aux « salary-men » de prendre quelque congé sans trop de remords. Voir Wikipedia pour la signification des fêtes de cette semaine : l’anniversaire de l’ancien empereur transformé en « jour vert », le jour de la constitution (1947) et le jour des enfants. Ce dernier était auparavant le jour des garçons qui faisait pendant au jour des filles dont nous avons parlé en mars. Les familles installent sur des autels de très beaux et très chers atours de samouraïs en l’honneur de leurs rejetons mâles, et laissent flotter au vent des bannières en forme de carpes « koi ».

A nous Nara et Koya-san ! Nous visitons de magnifiques jardins japonais, nous préférons d’ailleurs le Koshikien au plus renommé Isuien. Les azalées et les glycines sont en fleurs, des touffes de violet et de fuchsia s’offrent au regard. Les daims de l’immense parc ont la faveur des enfants et les temples bouddhistes celle des adultes. Koya-san est une belle escapade d’une journée, un peu frisquette à 800 mètres d’altitude. Mais son immense cimetière sur une colline couverte de mousses et de petites statues en pierre vaut à lui seul le déplacement. On aurait voulu dormir dans un temple, mais on aurait sans doute eu froid ! Une exposition d’estampes d’Hokusai et d’Hiroshige clôt admirablement le chapitre : « le Mont Fuji par temps clair » dévoile ses pentes orangées et ses sapins vert sombre. Nous ratons « la grande vague au large de Kanagawa », qui arrive du Minnesota dans quelques semaines.

Et nous voici de retour à Kyoto !

La splendide impression laissée il y a deux ans par quatre jours enchanteurs (http://notrecoree.blogspot.com/2006/06/very-important-moss-like-vip-jardins.html) n'est pas déçue. Nous découvrons d’autres sites, d’autres quartiers… après un pèlerinage indispensable au sanctuaire de Fushimi Inari. Ses milliers de torii orange ou rouge écarlate éparpillés dans la colline nous sidèrent toujours autant.

La visite du palais impérial était, elle, dispensable, mais la guide nous apprend que la couleur orange des sanctuaires shinto vient des Chinois (qu’ils ont depuis transformé en rouge) pour éloigner les démons de minuit (toute ressemblance avec une scie des années 80 ne serait que purement fortuite).

Nous aimons nous promener dans le quartier de Pontocho, sa rue étroite et son canal sur lequel se penchent quelques restaurants et boutiques. On y revient le lendemain pour assister au nouveau spectacle de printemps des geishas de Kyoto, dans le théâtre historique de Pontocho, jadis lieu des plaisirs interdits tandis que Gion accueillait les établissements de geishas. Nous ne sommes que peu de touristes parmi les trois cents spectateurs, c’est dire l’attachement encore très vivace des Japonais pour l’art de leurs geishas. Le spectacle est agréable et pas trop long ; un orchestre de femmes joue et chante sur le côté gauche, pendant que danses et saynètes s’enchaînent sur scène. Nous sommes enchantés de croiser des geishas spectatrices qui viennent applaudir leurs amies lors de ce premier jour de représentations. Kyoto est très fière d’abriter de nouveau plus de cent
« maikos », geishas stagiaires, ce qui va sans doute ralentir un peu le lent déclin de cette forme d’art unique au monde.

Nous finissons la semaine par un crochet à Himeji pour visiter le très beau château féodal tout de blanc vêtu, et grimper ses sept étages d’escaliers bien raides. Peu importe qu’il soit quasi-vide, son architecture à elle seule vaut le coup d’œil. Nous faisons goûter aux parents de Delphine les plaisirs d’un vrai hôtel traditionnel japonais : les futons déroulés sur les tatamis pour la nuit, les onsens intérieur et extérieur dans lesquels on trempe en tenue d’Adam, le repas pantagruélique où se mélangent saveurs et textures méconnues. Ils rentrent fatigués mais heureux en Normandie, la tête pleine d’expériences nouvelles après une semaine à Tokyo et une autre dans le Kansai.

Elle voulait qu'on l'appelle Venise - Expats au japon depuis 208 jours

2008-04-25T22:01:00.001+09:00

Elle voulait qu'on l'appelle Venise
(Note de Delph)

Non, non, nous n'avons pas fait de petit voyage romantique ces derniers temps. Nous sommes toujours à Tokyo, et j'ai pris la photo à 20 minutes de Shibuya, à Jiyugaoka précisément.

Le quartier est bien sympatique pour se promener et faire les boutiques mais mais la "petite Venise" de Tokyo est plutôt décevante. Le "canal" est un bassin de 20 cm de profondeur et il n'y a pas grand chose d'autre à visiter que ce que vous voyez sur la photo...

Mot d’excuse – Expats au Japon depuis 193 jours

2008-04-10T19:13:00.008+09:00

Mot d’excuse

Tout penaud comme à l’école ! Comme lorsque le réveil n’a pas sonné et qu’on arrive en retard en courant, en soufflant, et que le surveillant général indique le bureau du recteur pour faire signer un infâmant mot d’excuse qu’on présentera au professeur avant d’entrer en classe.

Il peut arriver au « salary man » japonais le même genre de mésaventures. La société nippone étant encore aussi dirigiste que le recteur de nos collèges d’antan, que se passe-t-il quand il arrive en retard devant son chef qui l’observe du bout de sa rangée interminable de bureaux interchangeables ? Comment prouver sa bonne fois si ce retard n’est pas dû à la méchante gueule de bois qui a suivi la soirée d’hier entre collègues ? Si c’est bêtement le train qui était coincé en gare pour cause « d’incident sur la ligne » ?
Surtout, que le « salary man » ne s’inquiète pas, les « Japan Railways » (JR, la SNCF locale) ont pensé à tout : avec plusieurs millions de banlieusards qui se croisent dans les plus grandes gares de Tokyo tous les matins dans un sens, et tous les soirs dans l’autre, on se doute que le moindre incident peut déclencher une réaction en chaîne apoplexique de retards de trains sur tout le réseau.

Ce matin donc, Grégoire arrive avec du retard, certes, mais également avec ce petit mot d’excuse qu’un employé des JR lui a remis quand il a finalement franchi le portillon de la gare d’arrivée. En voici la traduction qu’une secrétaire a bien voulu nous livrer :
« Certificat de retard. Ceci prouve que le train arrivé à cette gare a été retardé de xx minutes (dans le cas d’aujourd’hui, de 40 minutes, une paille !). Nous nous excusons pour tout désagrément que ce retard ait pu causer. Avr 10 Heisei 20 (?*). East Japan Railway Company. Chef de la gare d’Osaki ».

L’honneur est sauf. Grégoire peut commencer sa journée de travail l’esprit serein !

*Note de Delph : Non la secrétaire ne commence pas sa journée par un grand bol de saké. Il s'agit de la date (format année / mois / jour sur le ticket). Et l'ordinateur n'a pas oublié le 08 après le 20 : ici nous sommes en l'an 20 de l'ère Heisei, c'est à dire la 20ème année du règne de l'empereur actuel !

Obama vote pour Obama ! Expats au japon depuis 193 jours

2008-04-10T18:09:00.002+09:00

Obama vote pour Obama !
(Note de Delph)

Parce qu'Obama, c'est aussi le nom d'une ville du Japon...

Paris-Deauville-New-York - Expats au Japon depuis 192 jours

2008-04-09T22:02:00.003+09:00

Paris-Deauville-New-York
(Note de Delph)

Je vous livre quelques photos de notre balade de dimanche dernier à Odaïba qui m'a particulièrement enthousiasmée. Odaïba est une île artificielle dans la baie de Tokyo, desservie par un train futuriste qui vaut le déplacement à lui seul. Vous y trouverez entre autres une plage et des planches, une statue de la Liberté (une copie de celle du pont de Grenelle à Paris, qui avait été prêtée à Tokyo) et les studios d'une chaîne de TV dont j'ai oublié le nom mais dont les japonais ont l'air d'apprécier la mascotte !

Le repos du sumo - Expats au Japon depuis 188 jours

2008-04-05T19:24:00.014+09:00

Le repos du sumo
(note de Delph)

Démonstration de sumo sous les cerisiers en fleur, entrée gratuite : c'était hier, au sanctuaire Yasukuni, et je n'ai pas raté cette occasion d'aller admirer, de près et sous le soleil, ces beaux sportifs qui m'ont tant impressionnée lors du tournoi de janvier (http://notrejapon.blogspot.com/2008/01/cest-norme-expats-au-japon-depuis-112.html).

Ambiance très décontractée : un match a même tourné au sketch humoristique ! Et il était très facile d'approcher ces messieurs...

Sakura, sakura, des fleurs comme s’il en pleuvait – Expats au Japon depuis 182 jours

2008-03-30T11:35:00.004+09:00

Sakura, sakura, des fleurs comme s’il en pleuvait

D’abord l’ambiance musicale. Mais si, vous la connaissez ! La musique de la publicité pour « Obao fraîcheur sèche », quand la femme qui a nourri nos mâles émois pré-pubères sortait de son super jacuzzi et se pschittait avec son déo laissant apercevoir son sein gauche avant d’enfiler son kimono. Oui, celle-là, vous y êtes ! Eh bien, c’est la chanson la plus célèbre au Japon (rien à voir avec le déo !), et ce n’est pas un hasard si elle évoque une des coutumes les plus importantes ici : la promenade sous les cerisiers en fleurs, « hanami », littéralement « voir les fleurs ».

Pas regardant, nos amis nippons, ils pardonnent bien volontiers à leur arbre préféré de ne donner aucun fruit : c’est une espèce spéciale de cerisiers qui croulent sous les fleurs en avril puis s’endorment le reste de l’année (wikipedia ou google vous aideront à trouver le nom latin, et la partition de la chanson pour ceux que mon allusion déodorante a laissé de marbre).

« Cerisiers, cerisiers, sur les pentes et dans la prairie, tu embaumes et tu embellis. Sur la brume légère brille le soleil du matin, fleurissez pour nous ». Raté ! La semaine a été belle et chaude, du jour au lendemain les centaines de cerisiers de Tokyo se chargent de mille fleurs en l’espace de deux jours. Le week-end s’annonce animé : l’on prépare les moches bâches bleues sur lesquelles l’on pique-niquera dans les parcs sous les frondaisons blanches ; on me dit que certains collègues s’organisent : l’un part en éclaireur en milieu d’après-midi (seule dérogation au travail forcené, on comprend l’importance de la chose) pour réserver le meilleur spot, et s’ensuivent des libations alcoolisées d’anthologie paraît-il durant le « yozakura », l’admiration des cerisiers en nocturne. Las ! Le ciel se couvre méchamment dimanche matin. Nous enfourchons nos vélos au plus vite pour profiter de la fête avant la pluie. Il fait bien frisquet, et les photos manquent de relief sous ce ciel bas et lourd. Mais qu’importe ! Près du palais impérial, les lourds cerisiers se penchent sur chaque rive des immenses douves, pour se mirer dans l’eau ou pour que leurs frondaisons neigeuses se frôlent au-dessus des canotiers du dimanche.

Incroyable ! La file d’attente que nous prenions pour celle des apprentis-rameurs (et donc que nous dépassons allègrement en bons Français qui se respectent) est juste celle des promeneurs qui veulent emprunter le sentier sous les "sakuras", une petite portion du tour de l’immense enceinte fortifiée, longue de plusieurs kilomètres. Ce n’est pas une file d’attente, c’est une randonnée au ralenti, une lente pérégrination pour observer l’éphémère, l’insaisissable. Ils sont là pour essayer de le capter avec l’objectif approximatif de leur téléphone mobile multifonctions. Ils sont juste là pour admirer le symbole, très ancien, très ancré, déjà admiré par les samurais (et paraît-il également par les kamikazes de la dernière guerre), de la petite fleur blanche qui va bientôt se détacher et s’envoler avant même de faner.

Attention les secousses, 2ème partie - Expats au Japon depuis 176 jours

2008-03-24T18:31:00.017+09:00

Attention les secousses, 2ème partie

(Note de Delph)

12h40 aujourd'hui : j'ai enfin senti un tremblement de terre ! Voilà je suis une vraie tokoïte maintenant !
Je n'ai pas vraiment pu mettre en pratique ma formation de la semaine dernière (voir le post du 16 mars ci-dessous) car c'était un tout petit séisme. A peine le temps de remarquer que le bureau bougeait, c'était déjà fini !

Il a été répertorié quelque minutes plus tard sur le site internet de la météo japonaise. Je n'ai donc pas rêvé ... Pour la peine, j'ai fait une copie d'écran en souvenir !

Le lien pour le site est dans notre rubrique "Liens pratiques" dans la marge. Mais attention, ça fait peur. Car si on n'en ressent que très peu, il y a réellement des secousses tous les jours !

Je profite de l'occasion pour vous montrer le contenu du sac qui a été remis à Philippe au bureau à son arrivée. Il y a de l'eau, des lingettes, des gants (pour déblayer les gravas !)... et beaucoup de boîtes non identifiées.

Côté maison, j'ai suivi les conseils glanés de-ci de-là, et j'ai aussi préparé un sac de secours, un peu plus consistant (eau, rations, médicaments, courvertures de survie, lampe de poche, passeports....). Le tout dans un de nos sacs à dos, j'ai recyclé une bonne partie de notre matos pour les randonnées des vacances !

Geishas on line - Expats au Japon depuis 172 jours

2008-03-20T10:48:00.004+09:00

Geishas on line
(Note de Delph)

Vu dans le dernier Marie Claire :

Attention les secousses ! Expats au Japon depuis 168 jours

2008-03-16T17:52:00.007+09:00

Attention les secousses !

(Note de Delph)

Et non, après 4 mois au Japon, nous n'avons toujours pas ressenti de tremblement de terre, donc tant pis, j'utilise ce titre que Philippe gardait pour l'occasion pour vous présenter notre excellente et instructive matinée "information et prévention tremblement de terre" à l'Institut Français.

Nous savons donc maintenant comment nous réfugier sous une table en cas de séisme, éteindre l'incendie qui suivra avec un extincteur, évacuer une pièce enfumée (au cas où l'extincteur serait défaillant) en rampant avec un mouchoir sur le visage, et enfin faire du bouche à bouche et un massage cardiaque à tous ceux qui ne sont pas venus à la formation !

Voici une vidéo de la simulation de tremblement de terre du niveau de celui de Kobe : niveau 7, soit le maximum sur l'échelle utilisée par les japonais, qui mesure l'intensité des secousses.

Amusant seulement dans le camion de simulation...

Et les pompiers en herbe en action...

Chaud devant ou les moines qui marchent sur le feu - Expats au Japon depuis 163 jours

2008-03-11T18:57:00.013+09:00

Chaud devant ou les moines qui marchent sur le feu
(Note de Delph)

Ca s'appelait Hiwatari Matsuri, ce qui signifie quelque chose comme la fête du feu et c'était ce dimanche à Takaosan, une montagne bien sympathique à une petite heure en train de Tokyo et que l'on vous conseille vivement.

Pour cette occasion exceptionnelle, nous vous avons concocté une petite vidéo...

Et pour compléter le tableau, voici les photos du grand chef et de la vieille vieille dame qui a marché sur les braises (bien refroidies) aussi.

Poupée de fille, poupée de fond – Expats au Japon depuis 154 jours

2008-03-02T16:52:00.022+09:00

Poupée de fille, poupée de fond

Pour patienter entre les pruniers en fleur et les cerisiers en fleurs (la grande affaire du mois à venir : toutes les pubs, y compris celles qui n’ont rien à voir avec le sujet, affichent ces jours-ci des « sakura » en veux-tu en voilà), il nous a été donné de participer aujourd’hui à un autre rituel semble-t-il bien ancré dans les traditions familiales japonaises. Le jour des filles, ou Hina Matsuri, on range ou bien on liquide par le fond (de la rivière) les poupées qui ont orné les salons japonais depuis quelques semaines.

Ces poupées représentent un roi et une reine – si on est plus riche, toute une cour de princes et de serviteurs – qui augurent du bon parti que les parents espèrent trouver pour leur fille. Cela porterait malheur de les exposer au-delà du jour dit, la jeune fille risquerait de ne pas trouver chaussure de vair à son pied. Ce sont souvent de très belles, très chères, poupées traditionnelles richement habillées, transmises de génération en génération ou bien achetées par les grands-parents ; dans ce cas, on les range juste dans un placard comme les guirlandes et les sapins écologiquement plastifiés de nos Noëls réutilisables. Ou bien, on va comme nous en ce beau dimanche de printemps au bord de la rivière Sumida près du pont d’Asakusa, on amène ou on achète des poupées en papier, on glisse un petit vœu dans le piédestal prévu à cet effet, et on laisse couler le tout par le fond (de la rivière, donc). La municipalité a même fourni de chatoyants toboggans fuchsia sur lesquels nos couples royaux glissent joyeusement avant de basculer cul par-dessus tête dans la Sumida. Il paraît que se débarrasser des poupées de cette façon est aussi un moyen d’éliminer quelque mauvais esprit qui pourrait habiter le corps de la jeune fille, mais cette théorie à tendance misogyne lue sur Internet est réfutée par mes collègues japonais !

La cerise (déjà, des cerises !) sur le piédestal était la présence à cette animation bon enfant de vraies geishas de Tokyo, profession très rare dans la capitale paraît-il. Cela nous permis de mitrailler à cœur joie en nous prenant pour Melissa et ses fabuleuses photos de geishas de Kyoto (voir son blog dans la marge). Elles restaient toutes les quatre stoïques sous des dizaines de zooms, souriant bienveillamment à leurs admirateurs durant de longues minutes, tenant dans leurs mains les poupées de papier, elles-mêmes reines d’un jour. Le large décolleté à l’arrière de leur kimono dégage leur nuque, l’une des parties les plus érotiques du corps d’après les japonais ; là, leur maquillage blanc laisse apparaître trois triangles de peau nue. Nous voilà replongés dans
« Mémoires d’une Geisha ». Vivement Kyoto en mai !

Vous avez aimé la collection printemps été canine ? Expats au Japon depuis 148 jours

2008-02-25T15:59:00.006+09:00

Vous avez aimé la collection canine printemps été ?
(Note de Delph)

Alors, vous adorerez la poussette à toutou ! Ouarf !

GM en raquettes au pays des ours – Expat au Japon depuis 144 jours

2008-02-21T18:27:00.008+09:00

GM en raquettes au pays des ours

« … et moud le kawa » ont-ils entonné en chœur et en japonais, lors de notre arrivée au Club Med de Sahoro, depuis l’aéroport paumé d’Obihiro, en plein cœur d’Hokkaido et de l’hiver sous ses hautes latitudes. Sahoro est une petite station dont on fait le tour à ski en quelques heures, de nombreuses pistes vertes et bleues encadrent trois noires un peu plus sympas, mais qui s’apprécie facilement sous un beau soleil et sur une bonne neige, avec la plaine d’Hokkaido s’étendant à perte de vue du plus haut point de la station culminant à… un peu plus de mille mètres !

Le Club Med n’en fait pas trop dans les animations, les GO chahutent juste ce qu’il faut pour qu’il y ait de l’ambiance le soir avant d’aller coucher les enfants. La bouffe est à la hauteur de la réputation du Club, du côté français (confit, raclette…) comme du côté asiatique (énormes saint-jacques d’Hokkaido, canard pékinois…). Le mélange des langues ne semble pas déranger les enfants dans leurs « mini-clubs » respectifs, et ils progressent en ski tout au long de la semaine. On se retrouve en fin d’après-midi à la piscine pour la séance d’aérobic aquatique, puis au jacuzzi ou au
« canadian bath », sorte de piscine en bois extérieure dont s’extraient quelques GM (Gentils Membres) courant se rouler dans la neige comme « Arpad le Tzigane » sur les pentes herbeuses de ma jeunesse !

Après une exploration systématique de la petite station, notre désir de nous échapper reprend le dessus. Les GM que nous sommes enfilons nos raquettes, et nous voilà partis avec un jeune guide parlant trois mots d’anglais explorer une forêt de bouleaux enneigée jusqu’à une cascade nichée au creux d’un vallon. Nous croisons des traces de renard, de lapins et de cerfs, mais le plus impressionnant sont les griffes d’ours qui ont lacéré le tronc de certains arbres d’où pend de la vigne de montagne dont ils sont paraît-il friands. « Les ours hibernent en cette saison » explique le guide.
« Pourrait-on emprunter ce sentier l’été ? » « Non, ce serait dangereux ». Nous voilà prévenus. Yvon me disait qu’Hokkaido est magnifique l’été, mais il faudra quand même faire gaffe où mettre les pompes.

Cerise sur le manteau neigeux : le guide nous emmène dans un « onsen » dont les bassins extérieurs sont entourés de neige. Comme dans un rêve cotonneux, la vapeur d’eau s’échappe des bassins et se mêle aux flocons qui volètent gentiment jusqu’au torrent en contrebas. C’est un vrai cliché japonais que nous espérions tester depuis notre arrivée, nous sommes comblés ! Bien mieux que le bain canadien du Club, notre onsen sous la neige ! Seuls au monde, chacun dans la partie réservée à notre sexe, nous communiquons à travers un panneau de bois surmonté d’une cascade d’où jaillit l’eau bienfaisante à quarante degrés. J’entrevois à travers le voile de vapeur un pépé qui fait trempette ; en sortant du bain une petite fouine montre son museau sous les flocons : finalement le pays des ours en hiver est engourdi mais bien vivant.

J'ai écouté les encens - Expats au japon depuis 135 jours

2008-02-12T17:36:00.004+09:00

J'ai écouté les encens
(Note de Delph)

Il s'agit du kôdô - la voie de l'encens - dont j'ai eu la chance d'avoir un aperçu aujourd'hui. C'est une cérémonie très codée, qui rappelle paraît-il la cérémonie du thé, et au cours de laquelle on apprécie le parfum des encens qui sont présentés, et on joue à essayer de les reconnaître. Les participants font donc bien appel à leur sens de l'odorat, mais dans le kôdô, "sentir" se dit "écouter".

D'autre part, l'encens ne brûle pas. Il est simplement réchauffé sur des petits pots préparés à l'avance par notre maîtresse de cérémonie. Les pots contiennent un charbon incandescent recouvert de cendres bien tassées en forme de cône. La "senseï" fait un petit tunnel dans la cendre pour permettre à la chaleur de monter, et place la plaque de verre avec le minuscule morceau de bois parfumé sur le tout. Reste à faire circuler le pot en le tournant dans le bon sens, avec la bonne main, en résistant aux fourmis envahissant les chevilles, sans rien faire tomber... Bref dans ces conditions, je suis fière d'en avoir reconnu un sur les trois !

Pour en savoir plus : http://www.lejapon.org/info/modules.php?name=News&file=article&sid=610

Emportée par la foule - Expats au Japon depuis 134 jours

2008-02-11T18:14:00.002+09:00

Emportée par la foule
(Note de Delph)

Voici la foule de Harajuku dans la Takeshita dori hier après-midi (un dimanche).

Les Cosplayers (http://fr.wikipedia.org/wiki/Cosplay) y achètent leurs tenues vestimentaires, mais pas seulement : les toutous nippons aussi ! Un grand classique des blogs sur Tokyo, je sais, mais on pouvait difficilement faire l'impasse n'est-ce pas ?

Le costume de Stitch

Les baskets pour chiens

Finie la Yuki, c'est le temps des Ume Matsuri - Expats au Japon depuis 130 jours

2008-02-07T13:26:00.004+09:00

Finie la Yuki, c'est le temps des Ume Matsuri

(Note de Delph)

Ce qu'il y a de bien avec le japonais, c'est qu'on peut faire des titres rigolos ! En clair, "Yuki" signifie neige et "Ume Matsuri" c'est un festival pour la floraison des pruniers...

J'avais de gros doutes sur la signification de Setsubun "veille du premier jour de printemps" qui a eu lieu dimanche et que nous avons manqué pour cause de tempête de Yuki (même pas une jolie photo de Tokyo enneigé à vous montrer, la neige est lourde et fond trop vite). De même je pensais que les dates du premier Ume Matsuri qui commence ce week-end à Tokyo étaient choisies par des marketeux ignorant les dates réelles des floraisons. Mais ce matin nous avons un beau ciel bleu et j'ai vu (et photographié) mon premier prunier en fleur.

Je sais, en France, un arbre en fleur éveille peu d'intérêt, mais après deux dans cette partie de l'Asie, on finit pas être gagné par l'hystérie collective pour les floraisons... En ce qui concerne le prunier, c'est le premier arbre de l'année à fleurir et c'est pourquoi il tient une place importante dans la symbolique japonaise. Pour la floraison des cerisiers (sakuras) ... et bien rendez-vous dans quelques semaines !

Dans l'antre des Yakusas - Expats au Japon depuis 128 jours

2008-02-05T11:21:00.004+09:00

Dans l'antre des yakusas
(Note de Delph)

Il n'est pas très recommandé de faire des photos de pachinkos qui appartiennent généralement aux yakuzas, la mafia japonaise. Mais, prêts à tout pour alimenter ce blog, nous avons quand-même pris le risque de nous faire arracher et piétiner la carte mémoire de l'appareil photo, afin de ramener un cliché, et éventuellement d'essayer de comprendre de que font les Japonais, agglutinés toute la journée dans ces salles de jeux enfumées et ultra-bruyantes que sont les pachinkos.

Premier constat, le pachinko n'est pas une sortie du samedi soir : à 22h00, la salle de jeu était presque vide, diffile ce passer inaperçus ! L'avantage, c'est que l'employé de service a pu nous montrer comment échanger notre billet de 1000 yens contre une poignée de petites billes d'acier. Ensuite, Philippe a commencé a jouer pour tromper l'ennemi et j'en ai profité pour faire discrètement quelques photos.

Le jeu est une sorte de flipper vertical croisé avec une machine à sous : un bouton permet d'envoyer les billes que l'on regarde ensuite dégringoler jusqu'à retomber dans des trous. Comme pour le bandit manchot, on ne peut pas agir sur la trajectoire de la bille. Certains trous sont gagnants et permettent de récupérer des billes supplémentaires.

Evidemment, nous avons assez vite tout perdu. Sinon, on nous aurait donné un petit lot en échange de nos billes. Et oui les jeux d'argent son interdits au Japon ! Mais il paraît que les pros savent où aller pour échanger leurs lots contre des Yens...

Leçon d'Ikebana / géométrie - Expats au japon depuis 121 jours

2008-01-29T12:09:00.001+09:00

Leçon d'Ikebana / géométrie
(Note de Delph)

Après le sumo, je continue la découverte de la culture de l'art japonais avec une discipline un peu plus féminine : j'ai pris une leçon d'Ikebana aujourd'hui (ça c'est le bon côté de la vie de femme d'expat au Japon !) et voici le chef d'oeuvre !

Pour un début, j'ai choisi de suivre un modèle classique constitué de trois axes principaux. Ce n'est pas de l'art, c'est de la géométrie ! La longueur est proportionnelle au diamètre et la hauteur du vase, et il faut les piquer selon des angles prédéfinis. Tous les styles traditionnels sont ensuite des variations sur les angles, la forme des vases...

Mais d'après le professeur de l'Institut Français où j'ai pris mon cours, on pratique de plus en plus le style libre. Donc mesdames, n'hésitez pas à piquez quelques fleurs selon votre inspiration et déclarez ensuite que vous avez fait un Ikebana free style, cela devrait épater la galerie !

Voilà les réalisations d'autres élèves avec les mêmes fleurs. Du style libre si j'ai bien compris, il n'y que moi qui aime la géométrie ! Pourtant j'étais la seule française, il n'y avait que des japonaises...
Pour plus d'information, voici le blog en français d'une Japonaise passionnée d'Ikebana : http://ikebana.over-blog.org/

La propreté des carreaux - Expats au Japon depuis 119 jours

2008-01-27T19:07:00.003+09:00

La propreté des carreaux
(Note de Delph)

Les Japonais sont obsédés par la propreté de leurs carreaux. La preuve : j'ai vu plus de laveurs de vitres en 3 mois à Tokyo qu'en 40 ans ailleurs! Ces photos ne sont qu'un petit échantillon...

Et cela ne s'arrête pas aux vitres. Les opticiens installent souvent devant leur vitrine un petit stand où l'on peut nettoyer ses autres carreaux. On trempe les lunettes dans une cuve à ultrasons (appuyez sur le bouton), puis dans la cuve de rinçage et on essuie avec des mouchoirs en papier. C'est gratuit et le résultat est génial !

Il a neigé sur Tokyo - Expats au Japon depuis 115 jours

2008-01-23T16:03:00.001+09:00

Il a neigé sur Tokyo
(Note de Delph)

C'était ce matin et c'est tout.
La photo est prise depuis notre salon, qui donne sur l'arrière d'une grande et belle maison japonaise.
Maintenant il pleut...

C’est énorme ! – Expats au Japon depuis 112 jours

2008-01-20T19:08:00.004+09:00

C’est énorme !

Evidemment, pour son premier tournoi de sumo, on peut jouer avec les mots… pour masquer son ignorance crasse des règles, pratiques, us et coutumes du sport national nippon. C’est donc un tournoi XXL, où s’affrontent des poids lourds toutes catégories (oui, un sumotori un peu léger peut se retrouver avec un mastard de deux fois son poids en face de lui).

Un des six tournois majeurs qui rythment l’année du sumo au Japon, comme les quatre du Grand Chelem sauf qu’ici la surface est toujours en terre battue, ramenée à grands frais d’un cours d’eau sacré du nord du pays (qui malheureusement a tendance à s’assécher, nous explique Sandra, notre excellente « passeuse » de l’AFJ). Un tournoi dure quinze jours, durant lequel chaque lutteur affronte un adversaire par jour, le gagnant recevant une coupe qui pèse paraît-il cent kilos ! Les têtes de série ont ici de jolis titres en fonction de leur rang : dans la première division vont donc s’affronter 32 maku-uchis, depuis les simples maegashiras jusqu’aux demi-dieux, les yokozunas. On comprend mieux en visitant le petit musée du Palais Sumo-sport de Tokyo-Bercy (même forme octogonale, sans les pentes gazonnées) : depuis trois siècles, on ne compte que soixante-huit yokozunas. Et on en verra deux aujourd’hui – c’est dire l’importance de ce tournoi – dont le numéro un nippon, donc mondial, l’ami Asasyoryu !

Parmi ces lutteurs aux noms tous plus japonais les uns que les autres se sont glissés quelques intrus : russe, estonien, bulgare (mon préféré, Kotooshu, mais qui a perdu aujourd’hui)… C’est triché, ils ont pris un nom nippon, on ne les reconnaît qu’à la blancheur et la pilosité de leur corps ; mais c’est encore plus dur quand on annonce sur notre petite radio FM – louée sur place avec commentaires en anglais siouplé – un combat titanesque entre un Sud-coréen et un Mongol, impossibles à distinguer l’un de l’autre.

La journée est organisée comme une lente progression vers les combats les plus énormes, entre les lutteurs les plus adulés. C’est pourquoi les gradins se remplissent progressivement, coussins par terre sans doute hors de prix dans de minuscules loges pour quatre au rez-de-combat ou fauteuils classiques pour nous, dieu merci, à l’étage. Les écuries de lutteurs offrent à leurs tendres pousses les premières heures de la journée pour s’étriper en accéléré, cinq secondes de préparation max !, devant quelques spectateurs qui mangent et boivent du thé plus qu’ils ne les regardent. Mais le stade est comble lorsque défilent vers seize heures les têtes de séries, ceints de leurs lourds pagnes de cérémonie cousus de fils d’or (trente kilos, ceinture comprise).

Un combat : les deux mastodontes s’observent face à face, puis s’ignorent en abandonnant le cercle pour mieux se concentrer en se frappant le visage ou l’abdomen. L’arbitre principal monte sur l’arène en habit de lumière, tandis que les quatre autres assis en contrebas du tertre sont en noir ; les ramasseurs de balle de Bercy sont remplacés ici par des balayeurs qui époussettent le haut des sacs de riz délimitant la zone de combat. Les lutteurs se figent enfin en position accroupie, la foule retient son souffle, l’arbitre marmonne un mantra.

Enfin le deux quintaux se lancent l’un contre l’autre, le combat ne dure souvent que quelques secondes, un des deux taureaux est bouté hors du tertre, parfois s’affale sur un des hommes en noir (ici aussi, le métier d’arbitre est dangereux), ou bien touche terre dans l’arène, surpris par une des quatre-vingt-deux techniques recensées par l’académie. Si les deux forces terribles s’annihilent quelques minutes, on est surpris, le temps se suspend, on se demande ce qui peut débloquer cette formidable pyramide de chair, on se souvient que le plus long combat de l’histoire a duré six minutes et demie. Mais un des lutteurs l’emporte bientôt sous les rugissements du public.

Nous finissons cette belle journée par le restaurant d’un ancien champion de sumo. La nourriture est forcément roborative, une bonne grosse sousoupe de légumes, fruits de mer, poisson, viande et lard fumé, mijotant dans un bouillon auquel on ajoute des pâtes ou du riz en guise de dessert. Mais le plus intéressant est l’apparition d’un bel homme élégant, portant beau sa quarantaine : c’est M. Kirishima, notre ancien sumotori. Méconnaissable, il a perdu trente ou quarante kilos depuis ses années de gloire, dont les meilleurs moments tournent en boucle sur l’écran plat au fond la salle. Notre groupe de Français se précipite pour lui faire signer un autographe ou se faire prendre en photo avec la légende vivante. Oui, il y a une vie après le sumo !

Le secret minceur des Japonaises - Expats au Japon depuis 110 jours

2008-01-18T17:44:00.000+09:00

Le secret minceur des Japonaises
(Note de Delph)

J'ai trouvé pourquoi les Japonaises sont minces (et encore, il paraît qu'elles ont grossi depuis une dizaine d'années). Non ce n'est ni le poisson cru ni le thé vert. Le secret, le voilà.... des gâteaux aux fleurs !

Les filles de 1988 ont vingt ans... Expats au Japon depuis 109 jours

2008-01-17T10:47:00.003+09:00

Les filles de 1988 ont vingt ans...
(Note de Delph)

... et cela se fête au Japon. Lundi dernier, jour férié ici, on célébrait donc les jeunes gens de 20 ans qui sont maintenant majeurs (et ont le droit de vote et celui de boire de l'alcool nous précise le "Shinjuku News"). A cette occasion, les jeunes filles portent des kimonos à très longues manches qui seront coupées ensuite. De grandes réceptions sont organisées par les mairies d'arrondissements dans des hôtels ou même à Disneyland.

Nous avons choisi de visiter le sanctaire Meiji Jingu que je ne connaissais pas encore. Pas de grand rassemblement de kimonos à longues manches ici, mais nous n'avons cependant pas été déçus. Il y avait non seulement une cérémonie shinto, apparement en rapport avec le passage à la majorité, mais aussi un mariage traditionnel, et de ravissantes jeunes femmes (de 20 ans ?) qui semblaient être là uniquement pour le plaisir de se faire photographier !

Obi (la ceinture du kimono) noué de façon sophistiquée

La mariée pose pour les photos

La cérémonie shinto

Soldes surprises - Expats au Japon depuis 105 jours

2008-01-13T15:00:00.001+09:00

Soldes surprises
(Note de Delph)

Janvier est le mois des soldes, à Tokyo comme à Paris. Mais ici les soldes peuvent se transformer en tombola ! De nombreux magasins proposent des sacs surprises à prix fixes et j'ai une amie qui s'est habillée complètement, de la veste aux bottes, avec un sac à 5 000 yens (35 euros).
Difficile de résister à ces pochettes surprises pour adultes : voici mon sac à 2 000 yens acheté dans un magasin d'objets pour la maison !

Contenu du sac : une mini-couverture, une bougie, trois verres, 3 serviettes, un sac isotherme, un tablier, un désodorisant, uns trousse à maquillage.

Verdict : sûrement très intéressant au niveau prix, mais finalement rien dont j'avais besoin. La prochaine fois, je regarderai un peu mieux ce que le magasin propose avant de me jeter sur le premier sac venu !

O mon bento - Expats au Japon depuis 102 jours

2008-01-10T13:19:00.002+09:00

O mon bento
(Note de Delph)

Restons dans la gastronomie, avec un incontournable du Japon : le bento. La photo est de moi - un bento acheté surtout pour la boite - mais j'emprunte la définition à Wikipédia :

"Le bentō (べんとう ; 弁当) est un terme japonais désignant le repas rapide ou casse croûte contenu dans un coffret pris hors de la maison mais aussi un plat unique japonais extrêmement populaire au Japon. Il prend la place à la fois du sandwich mais en beaucoup plus nutritif, du plat de restauration, du repas pris dans les trains, les avions, les excursions... Mais c'est avant tout celui qui est préparé à la maison tous les matins pour être consommé à l'école ou sur le lieu de travail. Il est difficile d'imaginer un écolier ou un travailleur manuel sans son bentō "maison" et sa bouteille de thé dans son sac ou dans son cartable. En pratique on prononce Obentō, le préfixe "O" étant un honorifique qui souligne son importance dans la civilisation et la vie japonaise quotidienne."

Je confirme :
au Lycée Français, on a l'option "bento" ou "cantine" (je vous laisse deviner ce que j'ai choisi !) et j'ai bien entendu la vendeuse dire o(norable)bento quand elle m'a proposé les baguettes pour aller avec. Et oui, j'ai adopté le bento pour le déjeuner, disponible partout, bon et pas très cher !

Cela dit, on trouve aussi des sandwiches au Japon. Photo non truquée, je vous assure !

Pluie d’étoiles, contre-enquête – Expats au Japon depuis 98 jours

2008-01-06T21:40:00.001+09:00

Pluie d’étoiles, contre-enquête

Ah ! Que cela flatte la fibre nationale de voir notre joli Bibendum des baguettes à la main s’afficher en vitrine de toutes les bonnes librairies de la ville. Mais quelle surprise à l’ouverture du premier guide Michelin consacré à Tokyo : TOUS les restaurants chroniqués ont au moins une étoile (bon, en France les plus pointus parlent de macaron, mais même Michelin parle d’étoiles dans la version anglaise du guide local) ! Soit un total de 191 étoiles pour les 150 heureux élus du Guide ! Les journalistes français ne manquent pas de s’étrangler en découvrant cette pluie d’étoiles qui dépasse les récompenses cumulées de Paris, Londres et New-York !! Même le Yomiuri Shimbun, journal japonais repris par Courrier International du 6 décembre, cite certains critiques locaux « sévères vis-à-vis de cette tendance à surestimer le Japon et sous-estimer l’Occident ».
Tout est dit. Il faut en avoir le cœur net. La décision est prise avec quelques amis et collègues français de mener notre propre contre-enquête, et de clamer haut et fort ce que nous pensons honnêtement des restaurants cités dans le « Michelin Tokyo 2008 ».

Tiens, ça me rappelle Louis de Funès, représentant du guide Duchemin dans « l’Aile ou la Cuisse » découvrant avec une joie enfantine les plats grésillants et tressautants du restaurant Hanafusa à Paris spécialisé dans le très japonais « teppanyaki » (film que Joshua a récemment découvert à la médiathèque de l’institut franco-japonais à deux pas de notre appartement).
Mais, foin d’interlude, voici quelques commentaires des restos testés à ce jour. Que mes amis, collègues et les lecteurs de ce blog n’hésitent pas à nous envoyer de nouvelles notules pour chaque resto visité.

« L’Atelier de Joël Robuchon » à Roppongi : deux étoiles. Je suis tokyoïte depuis moins d’un mois quand nous décidons pour mon anniversaire de nous offrir la copie du bistrot rouge & noir de la rue du Bac. Même concept, même réussite : les portions dégustation transforment la carte en gastronomie à prix doux, de hauts sièges au comptoir ou en salle nous donnent à voir les cuisiniers s’activer aux fourneaux, les vins au verre sont abordables, je retrouve le soufflé à la pistache qui m’avait damné à Paris… Mais cela vaut-il deux étoiles, en comparaison avec un Marc Meneau rencontré lors des tristes années où il était déchu de sa troisième étoile à Saint-Pair-sous-Vézelay ? Mettons ici une étoile, en n’en parlons plus.

« Sankamé » à Ginza. Une étoile. Encouragé par la sélection du guide, et faisant fi du confort obligatoire d’un resto étoilé en France, nous voulons essayer un « grand » resto japonais au hasard. Oui, c’est l’autre grande originalité du guide (et sujet d’une controverse aussi grande), le cadre et le service n’entrent pas en ligne de compte pour l’attribution des étoiles. Donc, nous ne sommes pas surpris de pénétrer dans un resto tout simple et d’être servi sur une table en bois qu’on croirait sorti d’Ikéa. Hélas ! Sans doute ne sommes nous pas encore suffisamment experts en mets japonais pour goûter la qualité de ce qui nous est offert ce samedi-là (offert est une vue de l’esprit, les prix sont bien tokyoïtes et correspondent à un étoilé français). La suite de petits plats évoquent la cuisine kaiseki, mais même en nous attardant sur chaque poisson, sur chaque légume pour en apprécier la saveur, nous trouvons cela assez fade. Ne pouvant pas non plus entamer la conversation avec un personnel exclusivement nippophone, nous quittons malheureusement bien tôt ce restaurant (en étant les derniers convives à 21h30, les Japonais dînent tôt).

« Benoît » à Omotesando. Une étoile. Cyrille et Elena ont réservé, nous les y rejoignons. Un cadre original mélange de tradition bistrot et de modernité tokyoïte nous accueille : vue splendide sur la métropole, menu écrit à la main à l’ancienne sur mur de verre transparent. Le verre de Gewürztraminer en apéritif est divin. La suite sera de haute tenue, sans toutefois atteindre le niveau d’un étoilé en France : filet de bœuf Rossini à la cuisson un peu longue et au foie gras un peu fade, mais carpaccio à l’œuf de caille coupé au couteau savoureux ; salade de poulpe quelconque, mais biscuit au chocolat « Benoît » nappé de ganache, glace à l’orange parfaitement réussi. On passe un très agréable moment avec un service francophone parfait, et un soleil irisant le Pomerol 2000 pourtant un peu passé.

Pour conclure, je laisse Cyrille critiquer de main de maître son coup de cœur.
« Les Créations de Narisawa » du côté d’Aoyama. Une étoile.
« Attention grand cru classé ! Pour commencer, je ne suis pas du même avis que notre bibendum national. J’en attribue deux à Narisawa ; et de bien volontiers reconnaître être la proie de mes goûts subjectifs car j’apprécie beaucoup le mélange salé/sucré mis en exergue par la cuisine de Mr Yoshihiro Narisawa (du moins de ce que j’en ai vu), et qui pour d’autres pourraient engendrer un (léger) écœurement.
Bref, allons à l’essentiel, qu’avons-nous mangé ? Pour commencer, une salade de noix de Saint Jacques et de fines pommes de terre accompagnées d’une aromatique sauce vinaigrette relevée à la truffe, le tout servi dans une assiette ronde faite d’une espèce de cristal alvéolé du plus bel effet. Puis vint le foie gras poêlé aux fraises (une des spécialités), d’une cuisson et d’un fondant parfaits. Langoustines et légumes bio colorés de saison prennent la relève. Un poisson japonais dont j’ai oublié le nom, à la chair blanche et goûteuse, arrosé d’une sauce soja caramélisée suit. Un filet de chevreuil (6 mois d’âge en provenance d’Hokkaido) d’une tendresse extrême met un brillant terme à ce menu dégustation. Monsieur Narisawa sort de sa tanière inox brossée et vient saluer ses convives. J’entame la discussion en anglais puis la poursuit en français (il parle également l’italien) et finit par le féliciter pour tous ses excellents mets. Puis, d’un plus grand classicisme j’en conviens, un chariot de fromages parfaitement affinés s’invite à notre table. Englouti le digestif au calvados et aux pommes, il est dorénavant l’heure du verdict : c’est un véritable feu d’artifice et s’avance à nouveau vers notre table un deuxième chariot, de mignardises cette fois ci. Monsieur Narisawa réapparaît pour me recommander les macarons (une autre spécialité, sans colorants m’annonce-t-il fièrement), que je place au niveau de Pierre Hermé, et auxquels j’ajoute des mini tartes citron et tatin, une cuillère de mousse au chocolat et un cake au gingembre.
Okanjô-o kudasai ! »

Kyushu en ryokan et en GPS – Expats au Japon depuis 94 jours

2008-01-02T10:28:00.003+09:00

Kyushu en ryokan et en GPS
Bonne et heureuse année à tous ! Akemashite omedetô gozaimasu !
あけましておめでとうございます

Pour notre première escapade hors de Tokyo, nous avons choisi cinq jours dans l’île la plus évocatrice pour nous de l’exotisme nippon : Kyushu, qu’Henri Salvador évoque dans « La Muraille de Chine » et que j’avais déjà utilisée au début de « Notre Corée » lorsque j’attendais que Delphine et les enfants me rejoignent à Séoul. Mais aujourd’hui, pas de désenchantement d’un expat loin de sa famille, juste le dépaysement d’une famille d’expats en vacances au loin.

Nous sommes armés de la traduction en japonais de mon permis français et pour la première fois de notre vie d’un navigateur GPS… tout en japonais, forcément. Mais il suffit d’entrer le numéro de téléphone de notre destination pour que le trajet s’affiche magiquement à l’écran. C’est « top trop cool » ; nous allons même prendre plaisir à nous écarter de la route toute tracée du Big Brother, rien que pour le voir hoqueter, s’interrompre, pour mieux se reconfigurer quelques secondes plus tard avec un itinéraire bis digne de Bison Futé.

Atterris à Fukuoka, dès Dazaifu, le charme de la province japonaise opère : resto couvert de tatamis, nourriture raffinée, petit jardin japonais attenant, bambous coupés et décorés pour le nouvel an, sanctuaire shinto en pleine préparation de l’o-shogatsu (les premiers jours de l’année où la plupart des japonais visitent un sanctuaire, croyants ou juste sympathisants).

A Nagasaki, nous goûtons notre premier ryokan, ces maisons d’hôtes ou petits hôtels traditionnels, avec panneaux de bois coulissants, murs ocres, alcôve avec estampe et ikebana (décoration florale). Le confort est parfois limité (il dépend du prix, qui varie énormément d’un ryokan à l’autre), notre chambre possède une toute petite baignoire en bois avec eau bouillante jaillie de la montagne. Le dîner est un somptueux festin de mets raffinés, et les grands tatamis de la chambre sont couverts de futons (épais matelas) durant notre dîner par le personnel aux petits soins pour les gaijins (étrangers) que nous sommes.

Menu du soir :

Soupe miso: champignon, bouchée de poisson, pate de poisson très joliment nouée, légume vert, pate de riz
Bol de sashimi: deux sortes de poisson, feuille épicée, deux sortes d'algues, tranche de concombre servant d'assiette au wasabi
Ecrevisse gratinée, deux brindilles noires non identifiées au goût de réglisse

Croque-monsieur au crabe, petit piment doux, tranche de concombre, quart de tomate, salade

Poisson en sauce sucrée, pomme de terre, navet, carotte

Mini-assiette de mini-légumes en pickles: concombre, radis, chou râpé, petit fruit rouge mariné
Petit bol de riz blanc, avec une plus grande cassolette pour rassasier la tablée s'il le faut
Poisson blanc mi-cuit refroidi, avec oignon finement râpé, ciboulette hachée, sorte de wasabi orange

Assiette sucrée-salée: crevette cuite refroidie, pate de fruit a la mangue, châtaigne cuite, petit pate a l'œuf, purée d'une autre petite noix jaune au gout fin.

Et en dessert, servi séparément a la fin du repas: deux quartiers de poire et deux gros grains de raisin (même raisin rouge qu'en Corée au gout spécial), brin de persil.

Se souvenir du prix des fruits et légumes pour comprendre la fine sélection des petites portions. Se souvenir des belles choses...

Le lendemain, le musée de la bombe atomique et les parcs attenants nous font grande impression : la nécessité pas évidente des Américains de larguer une seconde bombe trois jours après Hiroshima, l’émotion des témoignages visuels ou écrits, la sobriété des hommages de tous les pays avec les grues en origami qui ornent les statues en symbole de paix… Cent quarante mille morts et des milliers d’irradiés avec un kilo de plutonium, ça fait réfléchir. Mais Nagasaki est aussi une jolie ville aujourd’hui, qui fut ouverte sur le monde bien avant la bombe : le quartier du jardin Glover abrite encore les villas des expats du XIXème siècle, marchands britanniques ou néerlandais qui importent la locomotive, le télégraphe ou le bitume au Japon. Ces maisons coloniales accrochées à la colline avec splendide vue sur le fjord autour duquel Nagasaki s’enroule font penser à Hong-Kong.

Nous traversons Kyushu d’ouest en est pour arriver à la ville fumante : Beppu. Au-dessus de ses toits de tuiles grises s’élèvent des dizaines de panaches blancs : privatifs ou publics, les onsens, bains d’eau chaude en prise directe avec le sous-sol volcanique de l’île, font la renommée de la ville. On a même vu un « passeport des bains de Beppu » pour ceux, nombreux, qui en enquillent cinq ou six dans la journée. Nous nous limiterons à trois sortes de trempette toutes différentes : un grand complexe magnifique, le Hyotan Onsen, avec ses sept bains différents dont le fameux « bain de sable », comme sur la plage de Lacanau quand on joue à s’enterrer, sauf que le sable est bouillant et qu’on ressort cuit de tous les côtés ; un établissement beaucoup plus rural, avec bain de boue en plein air où les couples se retrouvent séparés par une simple poutre de bois, ces dames pouvant pénétrer dans le liquide grisâtre depuis une pudique cabane en bois pendant que le sexe fort fait le tour en extérieur par 5°C avec une micro-serviette en guise de feuille de vigne. Et pour finir en beauté, après un délicieux dîner dans une izakaya (auberge) renommée près de la gare, une trempette en famille et à la belle étoile au charmant rotenfuro (bain en extérieur) de notre hôtel. A notre grande surprise, la chaleur emmagasinée permet de nous sécher, de nous rhabiller et d’aller nous rouler sous les énormes couettes de notre chambre sans attraper une pneumonie. L’hôtel est une splendide maison en bois dont nous occupons un immense espace au deuxième niveau, avec coursives en bois surplombant le jardin japonais. Aux premiers rayons du soleil matinal, c’est magnifique, et nous mitraillons comme il se doit.

Mais le temps vire rapidement à la neige, et nous arrivons pour notre dernière étape sur le volcan du mont Aso saupoudrés de poudreuse. La balade dans le golf de l’hôtel n’en est que plus romantique, sauf pour Joshua et Louise qui transforment le parcours gelé en champ de bataille floconneuse. La caldeira est immense (128 km de circonférence), quatre volcans plus jeunes y ont repoussé. Le lendemain matin, les forêts de bambous ploient sous la poudreuse, la voiture se réveille sous une couche de quinze centimètres que les enfants se font une joie d’épousseter avec les balayettes tendues par le personnel en jupe-tailleur du Prince Hotel. Nous regagnons Kumamoto, mais son beau château féodal est fermé, puis l’aéroport de Fukuoka, avant de réveillonner en famille à la maison devant un beau feu de cheminée. A Tokyo, nous retrouvons notre ciel clair et lumineux, mais qu’importe, Kyushu valait le voyage.